De Chengdu a Yushu: catorce días por el Kham — Danba, Tagong, Litang, Derge y la carretera hacia Qinghai

Es la segunda ruta de este cuaderno y la más larga: catorce días, un coche, y una salida en Sichuan que termina en Qinghai, una provincia lejos de donde empezaste. Donde el circuito de cinco días sale y vuelve, esta sigue hacia el oeste y hacia el norte, y cuanto más avanzas menos viajeros ves. En los últimos tramos entre monasterios nos encontramos con más peregrinos llegados de Lhasa que con turistas.

La hicimos del 22 de julio al 4 de agosto de 2026, con Magda, de Baba goes China, y su familia. Buena parte de la primera mitad es el mismo paisaje del circuito de cinco días, y los dos días iniciales son la apertura de aquella ruta comprimida en uno — así que aquí los dejo cortos y enlazo, en vez de repetirme. Todo lo que hace de este recorrido un viaje propio está en el medio: la tienda negra y los monasterios de Baiyu, Derge y Dzogchen.

La forma honesta es esta. El primer día y la tirada hasta Xining son las jornadas largas. Los diez días de en medio son etapas cortas con una jornada completa dentro, y el único sitio donde frenaría todavía más es Maisu. Si dudas entre esta ruta y el circuito de cinco días, el circuito es la introducción fácil; esta es para quien ya ha visto la pradera y quiere los monasterios y el país nómada que hay detrás.

Los nombres de alojamientos, restaurantes y valles van en español con el chino entre paréntesis: toca el paréntesis para copiarlo y poder enseñárselo a un conductor o a un camarero.

Respuesta corta: la ruta solo funciona en este orden. Se sube despacio los dos primeros días — 3.700 m en la pradera y más de 4.000 m en Litang, sin ningún escalón de altitud — y se cierra con una tirada de 13 horas a la que conviene llegar descansado. El error es tratar el centro como tránsito: no lo es. La estancia en la tienda y los días de monasterios alrededor de Baiyu y Derge son el viaje; las tiradas largas solo sirven para llegar hasta ellos.

De un vistazo

Día	Dónde se duerme	El sentido del día
1	Zhonglu, Danba	Los pandas en Shenshuping, la subida al puerto y luego directo al valle de las torres
2	Tagong (~3.700 m)	Por el puerto de Geda Liangzi a la pradera: dos monasterios y los montones de mani
3	La tienda negra de un nómada	A las 9 a los pastos — tsampa, té con mantequilla y una estufa que hay que alimentar
4	Litang	Ordeño a las 8, desayuno en la tienda, vuelta a Tagong — y cuatro horas por la G318
5	Xinlong	El casco antiguo de Litang y su monasterio por la mañana; al norte por la tarde (nuestro primer error)
6	Baiyu	La carretera más allá de Yarchen Gar — cerrado a los visitantes — y un trayecto precioso hasta Baiyu
7	Maisu	El monasterio de Baiyu, luego Kathok a 4.800 m — y el pueblo de los talleres
8	Derge	Al norte, a la imprenta de Derge: 300.000 planchas de madera, todavía estampadas a mano
9	Sershul	El monasterio de Dzogchen bajo las cumbres nevadas, el estupa blanco y un alojamiento de monasterio
10	Yushu	Dos horas, y después de diez días estás otra vez en una ciudad
11	Yushu	La carretera de la “pequeña Suiza”: el templo de la princesa Wencheng, las inscripciones rupestres, Gyanak Mani
12	Xining	Trece horas. Deberíamos haberlas partido en dos
13	Xining	El museo de la cultura tibetana, y luego la mezquita de Dongguan y la calle de los aperitivos
14	Xining	Un día más: el museo provincial, después de que el resto del grupo volviera a casa

Día 1 — De Chengdu a Zhonglu: los dos primeros días del circuito, comprimidos

Se sale de Chengdu hacia las 8:00. En esta ruta se hace en un día lo que el circuito de cinco días hace en dos: los pandas en Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉ (150 ¥ por persona, llegada más temprana a las 10:00), luego la subida al puerto y después directo a Danba, al pueblo de Zhonglu 中路藏寨 ⧉, donde se duerme.

Lo que se renuncia es Siguniang: los dos valles bajo las cuatro cumbres y la noche en el pueblo a 3.200 m con la que el circuito empieza su subida. Lo que se gana es un día. Si nunca has estado en esta parte de Sichuan, haz los dos primeros días del circuito — la altitud sube más suave y las cuatro cumbres merecen la noche extra. Si ya has estado, este día está bien.

Nota fotográfica: es un día de carretera con una sola parada real, así que las fotos salen del coche — el puerto, la garganta del río, la primera vista de las torres desde arriba. Ten la cámara a mano y la ventanilla limpia.

Día 2 — De Zhonglu a Tagong: hacia la pradera

Se sale hacia las 9:00, y es el día en que el viaje cambia de carácter. Por la villa de Danba, arriba hasta el mirador del Yala 雅拉雪山观景台 ⧉, por el puerto de Geda Liangzi 格达梁子 ⧉ a unos 4.200 m, y abajo a Tagong. En algún punto del camino las barrancas y el bosque dejan paso a la llanura y la hierba, y ese cambio de paisaje es el motivo de conducir esta carretera.

Llegada hacia las 12:00 y aparcamiento delante del monasterio de Tagong 塔公寺 ⧉. Se come al lado, en el restaurante nepalí — cocina nepalí e india, y un invernadero donde descansar después. Hacia las 14, el monasterio: de escuela Sakya, y su objeto principal de veneración es un Buda Shakyamuni a los ocho años. Solo esa sala pide quitarse el calzado y prohíbe las fotos; en las demás se puede entrar con zapatos, pero no fotografíes las estatuas, y pregunta antes de fotografiar a quien esté rezando.

Hacia las 15:30 se conduce un cuarto de hora hasta el monasterio de Muya 木雅大寺 ⧉ — Nyingma, y construido como un campus: un aula magna en el centro, dormitorios y comedor a los lados. Cinco minutos más allá, Jiagulong 甲谷弄玛尼石堆 ⧉ es un montón de piedras mani rodeado de grandes ruedas de oración — se recorre en el sentido de las agujas del reloj, con todo el mundo.

Incienso: el que mejor huele por aquí es el incienso de Muya 木雅藏香 ⧉, que se hace en los alrededores de Tagong. Lo más barato está en Jiagulong, en el pequeño supermercado dentro del monasterio de Ani Gongma 阿尼贡玛寺 ⧉, junto al montón de piedras mani.

Dónde se duerme: Dejieling Manor 德杰岭庄园 ⧉, llevado por una familia tibetana que recibe huéspedes extranjeros. El desayuno es tibetano de verdad: yogur de yak, té con mantequilla, tortas de cebada, manzanas locales, huevos. Es tu primera noche a 3.700 m.

Nota fotográfica: la última hora de luz en la pradera es la razón por la que este sitio es famoso. No la gastes en la cena. La versión completa de este día, con la etiqueta de los monasterios en detalle, está en la entrada del circuito de cinco días.

Día 3 — A los pastos: la tienda negra

A las 9:00 viene a por ti el coche pequeño de la propia familia nómada. Se deja Tagong atrás, se sale del borde de la pradera y luego se gira hacia sus pastos. El campamento es una tienda negra 黑帐篷 ⧉ — la tienda de pelo de yak tejido que en esta meseta es la casa de verano desde que existen los rebaños. Esa tienda es el alojamiento. No hay ningún otro edificio.

El día no es un espectáculo montado para los huéspedes. Se prepara tsampa 糌粑 ⧉ — harina de cebada tostada, mantequilla, té y tus manos — y se prepara té con mantequilla 酥油茶 ⧉. Los niños te encontrarán mucho antes de que tú los encuentres a ellos. Y en el centro de la tienda hay una estufa, con su chimenea, que hay que alimentar con leña durante todo el día y hasta la noche. Ese trabajo pasa a ser tuyo; nadie te lo pedirá dos veces.

Cómo es en realidad: hay humo, el suelo es el suelo, el baño está en algún sitio fuera y la luz se apaga pronto. También es la noche más memorable de las catorce, y la que me quedaría si solo pudiera quedarme con una.

Dónde se duerme: en la tienda, sobre las mantas de la familia, alrededor de la estufa. Lleva algo de abrigo incluso en julio — las noches en la pradera son frías en cualquier mes — y una linterna frontal.

Nota fotográfica: la luz que baja por el agujero del humo del techo es la foto, y está ahí todo el día. Pregunta antes de fotografiar a la gente dentro de la tienda: es su casa, no un decorado.

Día 4 — Ordeño, vuelta a Tagong y la G318 hasta Litang

Arriba a las 8:00 para ordeñar las dri — las yaks hembra — con la familia. Los terneros tienen la primera vez y luego tus manos. Desayuno después en la tienda, y el coche de la familia te baja otra vez a Tagong.

Se come en Tagong y luego llega la carretera que lleva esta ruta mucho más allá del circuito: unas cuatro horas hasta Litang, la mayor parte por la G318 318国道 ⧉ — la carretera nacional que va de Shanghái hasta la frontera con Nepal, la que los conductores chinos quieren decir cuando hablan de "la Ruta 66". Es la misma historia que la Ruta 66 en lo que importa: gente de todo el país que viene a recorrer este tramo una vez en la vida.

La razón de no dormirse es que el paisaje cambia dos veces: se baja fuera del bosque y la garganta, y luego se abre la pradera, que sigue más allá de donde llega el tiempo. En algún punto de este tramo se pasa de la vertiente boscosa de la meseta a la vertiente de los pastos, y a partir de ahí el paisaje se queda abierto.

Dónde se duerme: el Muzhe Hotel 牧者酒店 ⧉, dentro del casco antiguo — el "pueblo tibetano de las mil familias" 千户藏寨 ⧉ — y no en la ronda de circunvalación. La cena es en la calle peatonal junto al hotel; si eres exigente con la comida, hay una sucursal de Yuanji Wontons 袁记云饺 ⧉, una cadena nacional que cierra las empanadillas al momento, y están realmente frescas.

Después de cenar: en el centro de la plaza del casco antiguo hay danza en corro 锅庄 ⧉ — el guozhuang. Si no llueve, la gente del lugar está ahí bailando. Unirse o mirar: las dos cosas valen, y ninguna es un espectáculo.

Día 5 — Litang por la mañana, y luego al norte, a Xinlong

El Muzhe Hotel no da desayuno, así que se come fuera. Después se recorre el casco antiguo y, luego, el monasterio Changqingchun Ke'er 长青春科尔寺 ⧉ — el gran monasterio de Litang, al que todo el mundo llama simplemente monasterio de Litang.

Se come a las 12:00 y se sale hacia el norte, al condado de Xinlong 新龙县 ⧉.

Día 6 — La carretera a Baiyu, pasando Yarchen Gar

Se sale de Xinlong a las 9:00 hacia el condado de Baiyu 白玉县 ⧉, con Yarchen Gar 亚青寺 ⧉ de camino. El trayecto es lo bueno: es uno de los tramos más bellos de las dos semanas.

Sobre Yarchen Gar, claro y directo: es asombroso de ver, y está cerrado. Toda la zona está declarada zona de meditación y no se admiten visitantes — y en la práctica eso significa que tampoco se admiten pasaportes extranjeros. Cuenta con que te paren antes de llegar. Te lo digo porque es el tipo de sitio por el que la gente organiza un viaje entero, y en esta ruta hay que aceptar ver el valle y no la ciudad.

Dónde se duerme: el Manyu Hotel 缦遇酒店 ⧉ en Baiyu — un hotel de negocios limpio, sin carácter local y exactamente lo que apetece después de un día así. En la planta baja, junto a recepción, hay una lavandería: en un viaje de dos semanas importa más de lo que parece. Para cenar, sube y baja por la calle Hedongshang 河东上街 ⧉ del pueblo — muchos aperitivos locales, todos buenos.

Día 7 — El monasterio de Baiyu, Kathok y el pueblo de Maisu

El desayuno del hotel es de 7:30 a 10:00, chino con algo occidental — pan, ensalada — y lo que hay que pedir son los fideos de arroz, cocidos al momento delante de ti.

Luego se sube al monasterio de Baiyu 白玉寺 ⧉, un monasterio Nyingma en la ladera sobre el pueblo. Lo primero que se nota es el sonido: los monjes cantan cada día con los instrumentos tradicionales, y están trabajando, no actuando. En general no les molesta que los fotografíen — pero pregunta primero. Después, camina por los callejones del casco antiguo residencial bajo el monasterio: las casas se apilan en la pendiente y es la mejor fotografía de la mañana.

Se termina hacia las 13:00, se come y se conduce alrededor de una hora hasta el monasterio de Kathok 噶陀寺 ⧉. Kathok es uno de los monasterios madre de la tradición Nyingma, fundado en el siglo XII — más de 800 años — y conocido como la "segunda sede del Vajra". Está a unos 4.800 m, es remoto incluso para los estándares de esta ruta, y merece cada metro. Para llegar a la sala principal hay que seguir conduciendo la carretera de montaña hasta el final; dentro, las estatuas son las más grandes que verás en todo el viaje.

En el monasterio hay un restaurante vegetariano, y es donde hay que comer: la sopa de fideos y vermicelli 面片粉丝汤 ⧉ es sencilla, llena y con mucho sabor, y es el plato que volvería a pedir.

Junto al monasterio está su colegio de las diez ciencias 十明佛学院 ⧉ — el único de su clase. Las diez ciencias son las cinco mayores (lengua, lógica, medicina, artes y oficios, conocimiento interior) y las cinco menores (retórica, poética, prosodia, dramática, astronomía). Para graduarse en un colegio normal de las cinco ciencias hacen falta seis años; aquí hacen falta trece — diez de estudio y debate, y tres de retiro.

Lo último que conviene saber de Kathok es lo poca gente que va. Está lo bastante lejos para que la mayoría de los viajeros no haya oído hablar de él; los visitantes que encontramos en la subida habían llegado casi todos desde Lhasa en coche alquilado, y eran peregrinos, no turistas.

Dónde se duerme: Maisu 麦宿 ⧉, en la casa de huéspedes Duopu Nuozi 多瀑诺子民宿 ⧉. Sobre el alojamiento en Maisu no encontrarás casi nada en internet, y hay muy poco. El pueblo es diminuto y no tiene apenas restaurantes — pídele a la dueña de la casa que te cocine por la noche, y lo hará.

Día 8 — Maisu, y luego al norte, a Derge

El desayuno en Duopu Nuozi es una de las razones para venir. La mujer del dueño estudió literatura inglesa en India y por la mañana cocina al estilo indio: té masala, patatas masala, yogur de yak, mantequilla de yak casera y tortas de cebada 青稞饼 ⧉ recién horneadas cada día. Le pregunté una vez por qué huelen así sus tortas de cebada. Dijo que no usa solo harina de cebada, porque es áspera — mezcla una proporción de harina normal de trigo de pan, junto con la cebada y la leche de yak de su propio rebaño. Es una cosa pequeña, y es el mejor desayuno de las dos semanas.

Antes de irte, recorre el pueblo. Es el sitio al que daría más tiempo. Maisu se alarga por un valle con más de veinte talleres artesanos, cada uno con un oficio distinto: cerámica negra 黑陶 ⧉, pintura de thangka, caligrafía, incienso tibetano 藏香 ⧉, trabajo del cobre, incrustación de oro, traje tibetano y tela tejida con pelo de yak. Dos días aquí no serían demasiados. No dormir dos noches es el segundo error de este viaje, y es en el que Magda y yo coincidimos con más fuerza: es un sitio al que da suerte llegar, y merece más que una tarde.

En parte sigue así porque este es el tramo que hicimos con Baba goes China, y ellos lo describen en su propio sitio web como un lugar que prefieren no dar a conocer demasiado — es así de tranquilo, y así de bueno.

Después se conduce hacia el norte hasta Derge 德格县 ⧉. De camino se pasa la frontera Sichuan–Tíbet, que merece una parada corta para una foto: sin un permiso especial no se puede entrar en el Tíbet, y conviene entenderlo antes de dar por hecho que la carretera simplemente continúa.

Se llega a Derge hacia las 12:00. Para comer, otra sucursal de la cadena de empanadillas, Xiong Daye 熊大爷饺子 ⧉ — o Jiaxiangyuan 家香园 ⧉, que en mi opinión es el mejor restaurante de la capital del condado.

Por la tarde, la imprenta de Derge 德格印经院 ⧉ — una de las tres grandes imprentas del mundo tibetano, fundada en 1729, con un juego completo de planchas antiguas de madera todavía en uso y la impresión aún hecha a mano delante de ti. La entrada cuesta 50 ¥. Lo que estás viendo son 300.000 planchas talladas a mano, incluidas las ediciones más exactas del Kangyur — las palabras atribuidas al Buda — y del Tengyur, los comentarios que sus discípulos escribieron sobre ellas.

Lo que hace esta imprenta distinta de cualquier otra: conserva los textos de cinco tradiciones del budismo tibetano. Normalmente las principales son cuatro — Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug — y aquí también está el Bon.

Los monjes que cantan aquí son buena compañía. Paso a verlos cada vez que vengo, y les invito a un té de burbujas.

Dónde se duerme: el Derge Business Hotel 德格商务酒店 ⧉. La capital del condado es pequeña y estrecha y no hay mucho donde elegir, así que aquí preferimos limpio y ordenado a con carácter, y no fingimos lo contrario.

Día 9 — Dzogchen, el estupa blanco y Sershul

Salida a las 9:00 hacia el monasterio de Dzogchen 佐钦寺 ⧉ en la localidad de Zhuqing 竹庆镇 ⧉ — un monasterio bajo cumbres nevadas donde todo el valle es el monasterio, y su escala necesita un momento para leerse. Se registra uno en la puerta; no hay entrada. Se conduce hasta el aparcamiento más bajo y se empieza desde allí; luego se puede subir un poco a pie por la ladera si quieres ver las cuevas de retiro de los viejos maestros.

De camino habrás pasado junto a un estupa blanco enorme. Vuelve a él — se puede entrar. Después se conduce hasta la plaza de la sala principal del monasterio.

Desde ahí, a la parada de esta noche: el alojamiento del monasterio de Sershul 色须寺宾馆 ⧉. Por norma este alojamiento no acepta huéspedes extranjeros, pero se puede arreglar contactando con ellos por internet antes de llegar — hazlo con antelación, no en la puerta. Cena y desayuno, en la localidad de Sershul 色须镇 ⧉.

Por la mañana, levántate temprano y da una vuelta en el sentido de las agujas del reloj al monasterio de Sershul con la gente del lugar — unos 30 minutos — para ver cómo empieza aquí el día. Es lo más parecido que hay en esta ruta a simplemente participar.

Día 10 — De Sershul a Yushu: otra vez en una ciudad

Dos horas de conducción, y después de diez días estás otra vez en una ciudad. Yushu es donde vuelven a la vez las tiendas, el tráfico y la cobertura, y después de la última semana entre pueblos y monasterios la cosa desorienta un poco.

Esa tarde no hicimos gran cosa: descansamos, y fue lo correcto. Dónde se duerme: el JI Hotel 全季酒店 ⧉ en la avenida Jiegu — una cadena, y de eso se trata. Después de una semana de casas de huéspedes es limpio, silencioso y amplio, tiene la misma lavandería que Baiyu, y las habitaciones llevan aporte de oxígeno: a 3.700 m no es un capricho.

Día 11 — La carretera de la "pequeña Suiza", desde Yushu

La mejor excursión desde Yushu es el circuito que la gente del lugar llama la pequeña Suiza de Qinghai. Empieza en el templo y memorial de la princesa Wencheng 文成公主纪念馆 ⧉, pasa entre inscripciones rupestres talladas en la roca durante todo el trayecto, sigue el río Tongtian 通天河 ⧉ y vuelve a Gyanak Mani 新寨玛尼石堆 ⧉ — el montón de piedras mani más grande del mundo.

En Gyanak, recórrelo en el sentido de las agujas del reloj con todo el mundo, y tómatelo con calma. Alrededor de las piedras verás muy a menudo a personas haciendo postraciones completas, una tras otra, durante horas. Es un sitio que merece el desvío por sí solo — y es una buena última parada "de monasterio" antes de la larga tirada a Xining.

Dónde se duerme: otra vez el JI Hotel, segunda noche.

Día 12 — De Yushu a Xining: el día de las trece horas

Trece horas de conducción. El plan original partía el trayecto en tres: una noche en Maduo 玛多县 ⧉, una en Gonghe 共和县 ⧉, y Xining al tercer día. Miramos el mapa, decidimos que en medio no había gran cosa y lo hicimos todo de una tirada.

La carretera es autovía casi todo el trayecto, que no es lo mismo que rápida. Hay tramos largos sobre permafrost de altura, y donde el terreno ha cedido el asfalto baja y vuelve a subir: a velocidad, algunos de esos badenes te levantan del asiento. Mantén unos 80 km/h y trata cada tramo en sombra como si tuviera hielo: el verdadero peligro aquí arriba es el hielo negro, y está ahí mucho antes de que el tiempo parezca invernal.

Dos cosas que no esperaba. Hicimos este tramo en pleno verano y aun así nos encontramos con una tormenta de nieve en la montaña: a esta altitud el tiempo no lee el calendario, así que lleva una capa de abrigo a mano incluso en julio. Y acercándose a Xining la carretera pasa junto a una planta solar tan grande que deja de leerse como ingeniería y empieza a leerse como paisaje: hileras de paneles llenando el fondo del valle durante kilómetros, parte de una de las mayores concentraciones de energía solar del mundo. Ninguna de las dos me la esperaba en esta carretera.

Mirando atrás, nos equivocamos, y al menos una de esas dos noches debería haberse quedado en el plan. Lo que pasamos sin parar: cañones que aparecen de golpe en medio de la pradera abierta, y lagos de altura que solo podíamos ver en el retrovisor. La otra cosa que se pierde yendo del tirón son los propios pueblos — aquí es donde cambia la forma de Qinghai, y sobre terreno llano y casas bajas empieza a parecerse mucho más al noroeste de China que a la meseta que dejas atrás.

Dónde se duerme: Xining.

Día 13 — Xining

El museo de la cultura tibetana de Qinghai 青海藏文化博物院 ⧉ es el motivo para darle a Xining un día entero: 618 metros de thangka pintado — el más largo del mundo, en el libro Guinness — más la pieza escénica "El sonido de caminar" 行走的声音 ⧉. Los dos merecen la pena, y el rollo por sí solo ocupa buena parte de una tarde.

Por la noche, la gran mezquita de Dongguan 东关清真大寺 ⧉ — y la calle de aperitivos de al lado, que es donde deberíais comer de todas formas.

Tres sitios de Xining a los que volvería — dos instituciones locales y una cadena que defiendo:

• Ma Yidao barbecue 马一刀烤肉美食城 ⧉, en la calle Xinghai — la calle de las parrillas, y una dirección para ir tarde y no pronto. Abierto desde 2004, se hizo un nombre más allá de Qinghai con el documental de barbacoas Ren Sheng Yi Chuan. Brochetas de cordero a puñados, costillas, y una salsa picante de la casa por la que la gente vuelve. Por la tarde-noche, hasta pasada la medianoche.
• La olla de barro de Qinghai de Lu Jiyuan 陆记源·青海土火锅（饮马街店） ⧉, calle Yinma 31 — la tu huoguo de Qinghai: olla de cobre al carbón con col encurtida, fideos de cristal, pescado frito, albóndigas, panceta curada, setas y tofu hirviendo en caldo de cordero. Local sencillo, raciones enormes, unos ¥77 por persona. Pide también la torta de cebada.
• Caldo de huesos de yak Xigege 溪格格牦牛大骨汤 ⧉ — huesos de yak hervidos largo rato, con fideos o solo el caldo, y pan para mojar. Es una dirección de mañana: abre hacia las 7 y cierra a primera hora de la tarde. El caldo y el pan se repiten — con este frío, es la política correcta.

Entre los tres cubren el día entero: Xigege por la mañana, Lu Jiyuan por la tarde, Ma Yidao de noche.

Día 14 — Xining, un día más

Cuando el resto del grupo volvió a casa en avión, yo me quedé un día más y fui al museo provincial de Qinghai 青海省博物馆 ⧉. Comparación honesta: es el más flojo de los dos museos. Un museo provincial tiene que explicar toda una provincia, y Qinghai es una provincia enorme, así que la exposición acaba dispersa donde la del museo de cultura tibetana está concentrada. Si solo tienes un día en Xining, dalo al primero.

Lo que haría distinto

Cosas que aquí se hacen mal

Cómo darle el día a la luz correcta

En una ruta tan larga la tentación es tratar cada día como un día de visitas. La regla que funciona es la misma del circuito, solo que más extrema: pon lo que necesita forma en los dos extremos del día, y conduce en medio.

• Primera luz — la kora en Tagong antes de que llegue el coche de la familia; los monjes en el monasterio de Baiyu; la vuelta en Sershul. Sol bajo, monasterios trabajando, nadie posando.
• De media mañana a mediodía — conducción y traslados largos. Para eso está el centro del día, y en esta ruta hay mucho.
• Tarde — la imprenta en Derge, los callejones del casco antiguo en Baiyu, la tienda y los patios de los talleres en Maisu. Interiores y luz plana.
• Última hora — la pradera en Tagong, el campo abierto al sur de Yushu, y cualquiera de los puertos. Es la hora alrededor de la cual está construida toda la ruta.
• Después de anochecer — el fuego de la tienda, y el cielo. A estas altitudes, sal un momento antes de dormir.

Si venís a fotografiar

Trae lo que uses normalmente. En una ruta tan larga la diferencia no es la cámara, es la logística: catorce días en un solo coche significa que todo lo que llevas lo llevas cada día, así que viaja más ligero que para el circuito.

• Gran angular para la pradera, tele para los monasterios en las laderas. Kathok y Dzogchen suben ambos por una pendiente; es el tele lo que los hace legibles.
• Las baterías de repuesto, en un bolsillo interior. Kathok a 4.800 m las vacía.
• Un trípode se gana su peso para el interior de la tienda y la kora antes del amanecer.
• Pregunta antes de fotografiar a la gente. Siempre — en la tienda, en los cascos antiguos y fuera de las salas del monasterio.
• Dentro de las salas, nada de estatuas. Eso no se negocia en ningún punto de esta ruta.

Si solo tienes una semana

Siete días te dan la primera mitad: Chengdu, los pandas, Danba, la pradera de Tagong y el campamento nómada, y luego de vuelta a Chengdu. Es un buen viaje y se sostiene solo.

Preguntas que me hacen antes de este viaje

¿Cuántos días hacen falta?

Catorce, o trece noches. Dos jornadas son tiradas largas — la primera y la que va de Yushu a Xining; todas las demás son etapas cortas con una jornada completa dentro.

¿Cuál es la mejor época?

La hicimos a finales de julio y principios de agosto — cuando la pradera está más verde, y también la temporada de lluvias. La ventana que yo elegiría para esta ruta va de marzo a octubre; los dos extremos son más tranquilos que el pleno verano.

¿Pueden hacer esta ruta los extranjeros?

Casi toda, sí — en nuestro grupo había huéspedes extranjeros. Dos excepciones: Yarchen Gar está cerrado a los visitantes, extranjeros incluidos, y el alojamiento del monasterio de Sershul por norma no acepta huéspedes extranjeros, así que arregladlo por internet antes de llegar. El tramo de Derge toca la frontera del Tíbet; sin permiso no se pasa.

¿Hay que reservar algo con antelación?

El alojamiento de Sershul, sí. Yarchen Gar está cerrado, así que no hay nada que reservar. Todo lo demás lo encontramos sobre el terreno, incluida la imprenta — pero en un recorrido de dos semanas en temporada alta preferiría tener fijas las tres primeras noches y el resto suelto.

¿Se puede hacer sin coche?

Realistamente no — menos aún que en el circuito de cinco días. Los autobuses que existen de este lado de la meseta son pocos, lentos y a menudo uno al día, y varios sitios de aquí, Maisu y Dzogchen en particular, no tienen servicio de autobús en absoluto. Un coche con conductor para las dos semanas es la única forma sensata.

¿Se está cómodo en la tienda?

No, y ese es el punto. Una estufa en el centro, tierra debajo, un agujero fuera, humo en el aire, luz apagada pronto. Lleva algo de abrigo incluso en julio y una linterna frontal, y deja la maleta en el coche.

¿Qué es mejor, esta ruta o el circuito de cinco días?

Son viajes distintos. El circuito dura cinco días, vuelve, y te muestra mucho país con muy poco esfuerzo. Este dura dos semanas, es de sentido único, y sus mejores días son los que no se pueden hacer en cinco: la tienda y los monasterios alrededor de Baiyu y Derge. Haz primero el circuito.

Notas honestas

Todo en esta guía viene de carreteras que conduzco yo — no de listas de otros. Las condiciones cambian: un monasterio cierra su puerta, una carretera se rehace, una casa de huéspedes deja de aceptar extranjeros, aparece una entrada. Si llegas y algo es distinto, dímelo y corregiré esta página.

Cuando nombro una casa de huéspedes o un restaurante, es un sitio donde duermo o como — no un anuncio pagado ni una clasificación. Los precios, donde los doy, son los cobrados en el mostrador ese día, y cambian. El juicio sobre qué saltarse — Xinlong, obviamente — es mío, y viene de haber conducido esa carretera una vez y de haber deseado haberla hecho de otra manera.

Hicimos el viaje con Magda, de Baba goes China, un blog de viajes incluido en la edición de China 2025 de Lonely Planet. La descripción de Maisu como un sitio que vale la pena mantener discreto es suya, de su propio sitio — la cito en vez de hacerla mía.

Si estás calculando cómo encajaría esta ruta en tus fechas, y qué hace la luz en el mes que estás pensando, es una pregunta que vale la pena hacer antes de comprometerte — escríbeme.