La boucle de cinq jours au Sichuan : Siguniang, Danba, Tagong — et Leshan sur le chemin du retour

Presque tout le monde divise le Sichuan en deux : « Chengdu et les pandas » ou « l'ouest profond ». Cette route est la couture entre les deux, et c'est celle que je finis par conduire le plus souvent : hors du bassin vers les pandas, en haut sous les quatre sommets de Siguniang, en bas dans les vallées à tours de Danba, puis à travers la prairie ouverte de Tagong. Au retour, le paysage change encore : un village thermal, une aire d'autoroute, un temple zen, et enfin le Bouddha de Leshan, à une heure de Chengdu.

Ce que j'aime dans cette route comme première boucle, c'est que rien n'y est abstrait. Le relief, l'architecture, la cuisine et l'altitude changent de façon mesurable d'un jour à l'autre, et vous n'avez jamais à beaucoup déplacer la voiture entre deux choses qui valent le détour.

Les noms de maisons d'hôtes, de restaurants et de vallées sont donnés en français avec le chinois entre parenthèses : touchez la parenthèse pour la copier et la montrer à un chauffeur ou à un serveur.

Réponse courte : l'ordre des nuits est tout le secret. La première nuit, vous montez à environ 3 200 m, la deuxième vous redescendez plus bas à Danba, et seulement la troisième vous montez dans la prairie, vers 3 700 m : l'altitude vient à vous au lieu de vous frapper. Mettez les deux longs trajets aux deux extrémités du voyage, et n'ajoutez rien au milieu.

En un coup d'œil

Jour	Où vous dormez	Le sens de la journée
1	Siguniang (~3 200 m)	Les pandas à Shenshuping, déjeuner chez Duomucha à Gengda, la montée par le col, les quatre sommets depuis Mao Bi Liang
2	Zhonglu, Danba	Une vallée — navette ou à pied — puis descente au village à tours
3	Tagong (~3 700 m)	Par un col à 4 200 m jusqu'à la prairie : deux monastères et les pierres mani
4	Yingjing, près de Ya'an	Descente du plateau : un village thermal, un yaourt étrange, un temple zen pour la nuit
5	Chengdu	Le Bouddha de Leshan — et à la maison pour le dîner

Jour 1 — De Chengdu au mont Siguniang : les pandas, puis la montée

Partez de Chengdu vers 8 h 00. Le premier jour est le jour de transition : vous échangez le bassin gris contre une vallée qui se plie entre deux parois de montagne, et le paysage devient plus haut, plus sec et plus silencieux à mesure que vous avancez.

Les pandas à Shenshuping

En remontant la vallée depuis Yingxiu, la base de pandas de Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉ est l'étape autour de laquelle presque tout le monde construit sa matinée. En partant à 8 h 00, le plus tôt où vous pouvez être sur place est vers 10 h 00 ; le billet coûte 150 ¥ par personne. Les animaux vivent dans de grands enclos boisés, pas dans des cages de béton, et c'est le premier vrai changement de décor du voyage.

Note photo : les pandas ne font pas de numéro. Photographiez ceux qui sont réveillés, puis avancez — il vous reste un col à monter.

Déjeuner : chez Duomucha, à Gengda

Gengda, la petite commune où se trouve la base des pandas, est l'endroit où je m'arrête pour manger : chez Duomucha 朵沐察 ⧉, une cuisine sino-tibétaine où la marmite bout déjà quand on entre. Prenez la fondue de yak 牦牛汤锅 ⧉ et, si vous voulez manger comme ici, ajoutez la viande de yak à la main 手抓牦牛肉 ⧉, détachée de l'os et mangée avec les doigts. Mais ce que je ne sauterais pas, c'est le yaourt de yak à l'orge 青稞牦牛酸奶 ⧉ : de tout ce qu'il y a sur la table, c'est ce que je commande chaque fois.

Mao Bi Liang

Plus haut, Mao Bi Liang 猫鼻梁 ⧉ est le point de vue classique sur les quatre sommets de Siguniang : les « quatre sœurs » alignées, la plus haute, Yaomei Feng, debout derrière les autres. À la montée, vous serez presque sûrement dans les nuages ; la question est de savoir s'ils se lèvent.

Note photo : c'est une fenêtre météo, pas une étape au programme. Si les sommets se montrent quand vous arrivez, déclenchez tout de suite — dans vingt minutes, ils peuvent avoir disparu.

Où vous dormez : Siguniang, ~3 200 m

Dormez dans le village qui grimpe sur la pente au-dessus de l'entrée de la vallée de Shuangqiao 双桥沟 ⧉ : tout le hameau a été transformé en maisons d'hôtes, donc vous dormez à l'intérieur du lieu plutôt qu'à côté. Je reste dans une maison tenue par une famille tibétaine, Jiarong Qingcheng 嘉绒倾城 ⧉, à mi-pente.

Ce n'est pas qu'un lit : chaque soir, le village donne un spectacle — des jeunes Tibétains qui chantent en tibétain — et cela finit avec tout le monde, invités compris, invité à descendre sur la place devant la scène pour un feu de joie et des danses en cercle (guozhuang 锅庄 ⧉), les artistes menant depuis le cercle intérieur. Pour le dîner, le plus simple est le restaurant de la maison. Le petit-déjeuner va de 7 h 30 à 9 h 30 et il est chinois et simple : lait, lait de soja, brioches à la vapeur, œufs, congee, saucisse, pickles.

C'est votre première nuit en altitude, et le début d'une montée qui prend trois jours à finir.

Jour 2 — Une vallée, puis descente sur Danba

Partez vers 8 h 30. Aujourd'hui, il s'agit de faire une vallée comme il faut, puis de passer dans un paysage complètement différent.

Choisissez votre vallée

Siguniang vous en propose deux, et la bonne réponse dépend de la météo :

• Shuangqiao 双桥沟 ⧉ — la plus fréquentée des deux. Une navette emmène les visiteurs en haut de la vallée et s'arrête à des points fixes, et chaque arrêt est une composition différente : forêt, prairie, sommets enneigés au fond. Si le temps est beau et que vous voulez le paysage avec le moins d'effort, c'est celle-ci.
• Changping 长坪沟 ⧉ — surtout un itinéraire à pied dans le même type de vallée. Le paysage est semblable, mais il y a beaucoup moins de monde et cela semble plus sauvage et plus intact. Choisissez celle-ci si vous préférez la mériter à pied.

Le déjeuner se règle en général dans la journée : les habitants installent des étals le long de la route et vendent du maïs cuit, des saucisses et autres.

Quelle que soit votre choix, vous avez en général fini vers 15 h 00, et vous roulez alors vers Zhonglu 中路藏寨 ⧉, à Danba. S'il reste du temps en route, le village du tusi de Wolori 沃日土司藏寨 ⧉ mérite une courte halte : vous pouvez approcher l'ancienne tour du tusi (diaolou 碉楼 ⧉) et voir l'architecture défensive de près.

Où vous dormez : Han'e Manor, Zhonglu

Celui-là, je ne le changerais pas. Han'e Manor 罕额庄园 ⧉ est le berceau de la culture Han'e, et le bâtiment est en pratique un petit musée. Il fait face à la montagne sacrée Murdo 墨尔多神山 ⧉, ce qui fait de la vue la meilleure partie du séjour. La construction suit la méthode tibétaine d'origine, en bois, et a un vrai caractère ; le propriétaire est d'une courtoisie constante.

Si vous arrivez assez tôt, demandez au propriétaire les sessions de culture tibétaine : vous pouvez modeler un tsa-tsa 擦擦 ⧉, les petites figurines de Bouddha en argile moulées, ou préparer de l'encens tibétain 藏香 ⧉. Pour le dîner, l'évidence est le restaurant de la maison ; il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs.

Note photo : les villages à tours veulent une lumière tôt ou tard ; à midi, ils s'aplatissent dans la pente. Vous êtes plus bas qu'hier — les vallées de Danba sont un bon endroit pour dormir profondément.

Jour 3 — De Zhonglu à Tagong : le col, la prairie, deux monastères

Partez vers 9 h 00. C'est le jour où le voyage change de caractère. Depuis Zhonglu, vous traversez la ville de Danba, puis vous montez par le belvédère du mont Yala 雅拉雪山观景台 ⧉, vous franchissez le col de Geda Liangzi 格达梁子 ⧉ à environ 4 200 m, vous passez Bamei, et vous descendez sur Tagong.

Quelque part sur ce tronçon, le relief se réorganise devant vous : ravins et forêt cèdent la place à la plaine et à l'herbe. C'est pour ce moment que cette route existe. Avec de la chance, le Yala se montre — le sommet sacré qui tient toute la région.

Le monastère de Tagong

Arrivez vers 12 h 00 et garez-vous sur le parking devant le monastère de Tagong 塔公寺 ⧉ — il y a en général de la place. D'abord le déjeuner, au restaurant népalais juste à côté : cuisine népalaise, indienne et internationale, et un patron qui sait vraiment utiliser les épices. Ils ont aussi rendu l'endroit confortable, et vous pouvez vous reposer dans leur véranda vitrée après le repas.

Puis, vers 14 h 00, le monastère.

• C'est un monastère Sakya de 1 300 ans, et l'objet principal de vénération est une statue de Shakyamuni à huit ans. Il abrite aussi Guanyin aux mille bras, Padmasambhava, Songtsen Gampo, la princesse Wencheng, Gar Tongtsen, les cinq patriarches Sakya et Tara Verte.
• L'histoire derrière — et c'est le récit local, pas une leçon d'histoire : quand la princesse Wencheng passait par ici avec la statue de Shakyamuni rapportée de Chang'an, la statue n'a plus voulu bouger. Le Bouddha, dit-on, aimait cet endroit. Le monastère a donc grandi là où la statue s'est arrêtée.
• Dans la salle centrale, le mandala d'or. C'est l'objet sur lequel revient toujours le récit local. On dit que toute cette plaine était un lac ; le mandala y fut apporté et consacré, l'eau se retira, et ce qui reste, c'est la terre sur laquelle s'élève le bourg de Tagong. (Ici, le mandala est le palais en trois dimensions, non l'offrande.)
• Il y a dix ans, un petit vajra de pierre serait apparu de nulle part sur le sol de la place du monastère. Il est toujours là, désormais enveloppé de couches de verre pour le protéger.
• Étiquette, et cela compte : la salle du Bouddha de huit ans est la seule où l'on retire ses chaussures, et la seule où la photographie est interdite. Toutes les autres salles acceptent les chaussures, mais ne photographiez pas les statues — les habitants peuvent le prendre pour un sacrilège. Vous verrez parfois des Tibétains faire des prosternations complètes devant la salle principale, ou des offrandes de mandala. Demandez avant de les photographier.

L'entrée est gratuite ces derniers temps ; quand elle était payante, c'était 20 ¥ par personne.

Le monastère de Muya

À environ 15 minutes de voiture, en partant du monastère vers 15 h 30. En route, vous le verrez assis au pied du Yala. Garez-vous devant le portail ; l'entrée coûte en général 16 ¥ par personne. À l'intérieur, sur la gauche, deux singes sont attachés, et il y a dans l'enceinte des cerfs et des moutons qui peuvent être agressifs — il y a eu des visiteurs blessés, donc tenez vos distances.

Muya 木雅大寺 ⧉ est un monastère nyingma, et comme la tradition nyingma a été fondée par Padmasambhava il y a environ 1 300 ans, c'est sa statue qui est la principale. Ce qui me reste, c'est l'échelle : cela fonctionne comme un campus. La salle centrale est l'amphithéâtre ; les bâtiments sur les côtés sont dortoirs et réfectoire.

Les pierres mani de Jiagulong

Cinq minutes plus loin, Jiagulong 甲谷弄玛尼石堆 ⧉ est un tas de pierres mani entouré d'énormes moulins à prière, avec les habitants qui en font le tour dans le sens horaire — dans le sens horaire, jamais antihoraire, ce qui est pris comme un présage de malheur. Puis vous revenez au village de Tagong par la même petite route.

Pour le dîner, un restaurant du Sichuan dans le village ; ils sont tous corrects.

Où vous dormez : Dejieling Manor

Dejieling Manor 德杰岭庄园 ⧉ est tenu par un propriétaire tibétain très accueillant, avec trois fils, dont deux sont moines au monastère de Tagong. Ils accueillent les hôtes étrangers. Le petit-déjeuner va de 7 h 30 à 9 h 00 et c'est un vrai petit-déjeuner tibétain : yaourt de yak, thé au beurre, pommes locales, pickles, galettes d'orge 青稞饼 ⧉, brioches fourrées à la purée de pomme de terre et œufs.

C'est la nuit haute — autour de 3 700 m. Voir les notes plus bas.

Jour 4 — De Tagong à Yingjing : la longue descente du plateau

Avant de partir, si le cœur vous en dit, sortez faire le kora autour du monastère de Tagong : dans le sens horaire, avec tout le monde, en récitant en marchant. C'est un lieu de foi vraiment sans mélange, et les matins sont le moment où les habitants accomplissent leur pratique. C'est la chose la moins « site touristique » de tout le voyage, et souvent celle dont on se souvient.

Le départ est libre. Le déjeuner se fait à Tagong ou à Kangding — et s'il faut choisir, choisissez Kangding : Zangjiayan 藏佳宴 ⧉ est la cuisine tibétaine la plus authentique que je connaisse sur cette route. Le patron était chef dans un hôtel tibétain cinq étoiles, la cuisine est excellente, et les habitants y mangent aussi. L'emplacement est un peu difficile à trouver : c'est dans un immeuble d'habitation.

Puis la longue descente. Deux arrêts en route :

• Le village de Zhonggu 中谷村 ⧉, un village thermal. Celui où aller est Yagulinka 雅谷林卡 ⧉, un complexe thermal, et les hôtes étrangers y sont bienvenus : un bon bain avant le prochain tronçon de route.
• L'aire de service de Tianquan sur l'autoroute, pour une boîte du yaourt « au caviar » 鱼子酱酸奶 ⧉ local. Il coûte 44 ¥ la boîte et le goût est vraiment étrange — et vraiment bon.

Dîner à Yingjing. Yingqing Restaurant 荥清饭店 ⧉ fait de la cuisine du Sichuan bien relevée — et ce qu'il faut commander, c'est le poulet bangbang de Yingjing 棒棒鸡 ⧉, dont le bol d'huile rouge a l'air terrifiant et n'est pas piquant du tout.

Où vous dormez : Yuansuo, à côté du temple de Yunfeng

Yuansuo 元所 ⧉ est un hôtel avec un vrai sens du zen. Vers 20 h 00, il organise une séance de méditation guidée ou de sound healing ; à 10 h 00, il y a un cours du matin, en chantant ensemble ; le petit-déjeuner est chinois, quelques plats sains à la vapeur ou bouillis — épinards, igname, maïs — avec des œufs et un bol de nouilles de riz ou de nouilles faites le jour même. À 10 h 30, il y a une visite commentée du temple de Yunfeng 云峰寺 ⧉.

Le temple mérite l'arrêt à lui seul : deux de ses arbres zhennan ont 1 300 ans, et — plus rare encore — c'est un temple pratiquement sans tronc à offrandes, où l'on voit rarement même des moines. Arrivez à la bonne heure et vous obtenez un vrai moment de calme ; le jardin incarne réellement la pensée chinoise du feng shui.

Jour 5 — De Yingjing à Chengdu : le Bouddha de Leshan sur le chemin du retour

Partez vers 9 h 00 vers Leshan.

D'abord le déjeuner : le poulet bobo

Chez Grandma Ye 叶婆婆钵钵鸡 ⧉, on fait la version de Leshan du poulet bobo 钵钵鸡 ⧉ — et la façon dont ça marche fait la moitié du plaisir. Trouvez une table, puis allez au frigo plein de brochettes, donnez votre numéro de table au personnel et choisissez vos brochettes — beaucoup d'abats, beaucoup de légumes, prenez ce qui vous tente — remettez l'assiette au personnel, puis revenez à table et scannez le QR code pour commander le reste. J'ajouterais leur riz sauté.

Le Grand Bouddha de Leshan

Vous avez deux façons de le voir : descendre le sentier taillé dans la falaise à côté de la statue, ou prendre le bateau et le voir en entier depuis la rivière. Les billets s'achètent normalement à l'avance sur le mini-programme WeChat « Leshan Tourism » 大佛旅游 ⧉ ; autour des jours fériés chinois, il peut falloir réserver plusieurs jours à l'avance. Si vous n'en obtenez pas, il y a en général des billets VIP le jour même, à environ 210 % du tarif normal, qui comprennent une navette, moins de marche et une entrée à part.

Vous avez en général fini vers 17 h 00, ce qui vous ramène à Chengdu juste à temps pour le dîner.

Ce que les gens ratent ici

Comment donner à la journée la bonne lumière

L'erreur est de passer le milieu de la journée sur les choses qui ne sont belles qu'à ses marges.

• Première lumière — les monastères et les chemins des moulins à prière, pendant que le village se réveille et que le soleil est encore bas. C'est aussi l'heure du kora à Tagong.
• De la mi-matinée à midi — la conduite, les belvédères et les longs transferts ; gardez la marche pour les heures fraîches.
• L'après-midi — la deuxième vallée, les pierres mani, les villages à tours. Lumière plate : donnez-la aux endroits qui n'ont pas besoin de relief.
• La dernière heure de lumière — la prairie, les animaux, l'horizon large, le village au-dessus de la vallée. C'est l'heure autour de laquelle tout le voyage est construit.
• Après la nuit tombée — le feu de joie et les danses en cercle de Siguniang ; et en altitude, sortez et levez les yeux.

Si vous venez pour photographier

Emportez ce avec quoi vous photographiez d'habitude — téléphone compris. Ici, la différence n'est pas l'appareil : c'est d'être au bon endroit à la bonne heure, et cela dépend surtout de planifier la journée autour de la lumière plutôt qu'autour d'une liste de sites.

• Grand-angle pour la prairie, téléobjectif pour les sommets. Les montagnes sont loin ; la prairie est juste devant vous. Les deux demandent des optiques différentes.
• Les batteries de rechange vont dans une poche intérieure. À cette altitude, le froid les vide vite.
• Un trépied gagne son poids pour la lumière avant l'aube, celle d'après le coucher du soleil, et pour de longues expositions propres de la prairie.
• Demandez avant de photographier les gens. Toujours — et surtout devant les salles du monastère et aux pierres mani.
• Dans les salles, pas de statues. Cela ne se négocie pas.

Si vous n'avez que quatre jours

Retirez le dernier jour, pas le milieu. La boucle tient toujours sans Leshan : donnez à Siguniang sa vallée et sa nuit au village, gardez entière la journée de Tagong, et revenez par la route directe. Vous perdez le temple zen et le Bouddha ; vous gardez la partie pour laquelle presque tout le monde était venu.

Les questions qu'on me pose avant ce voyage

Combien de jours faut-il pour cette boucle ?

Cinq jours et quatre nuits, c'est confortable. Quatre fonctionne si vous retirez le dernier jour.

Quelle est la meilleure période de l'année ?

Mai–juin, et d'octobre à décembre. Ce sont les deux fenêtres que je choisirais.

Faut-il réserver quelque chose à l'avance ?

Pour le Bouddha de Leshan, oui — les billets s'achètent normalement à l'avance sur le mini-programme WeChat « Leshan Tourism », et autour des jours fériés chinois, il peut falloir s'y prendre plusieurs jours avant. Les monastères se paient au portail, et le monastère de Tagong ne fait plus rien payer ces derniers temps.

Peut-on le faire sans voiture ?

Ni confortablement, ni rapidement. Cette partie du Sichuan est reculée, et à certains endroits il n'y a qu'un bus public par jour : enchaîner les bus vous coûte la majeure partie du voyage en attente. La réponse pratique, c'est une voiture avec chauffeur pour toute la boucle.

Est-ce difficile à conduire ?

La route est la partie facile. Ce qui prend les gens de court, ce sont l'altitude et le rythme : conduisez des journées plus courtes que vous ne le pensez, et arrêtez-vous plus souvent que prévu.

Peut-on photographier dans les monastères ?

Au monastère de Tagong, une seule salle l'interdit complètement. Ailleurs, gardez l'appareil loin des statues, et demandez toujours avant de photographier des personnes — surtout celles qui prient ou se prosternent.

Que faut-il porter ?

C'est le haut plateau au début et un bassin chaud à la fin. Des couches, une protection solaire et quelque chose qui coupe le vent couvrent les cinq jours mieux qu'une seule grosse veste.

Notes honnêtes

Tout dans ce guide vient de routes que je conduis moi-même — pas de listes d'autres personnes. Les conditions changent : un portail ferme, une vallée est refaite, une règle de billet change, un belvédère reçoit une nouvelle barrière. Si vous arrivez et que quelque chose est différent, dites-le-moi et je corrigerai cette page.

Là où j'ai nommé une maison d'hôtes ou un restaurant, c'est un endroit où je dors ou je mange : pas une fiche payante, pas un classement. Il y en a des dizaines d'autres du même genre. Les prix, quand je les donne, sont les billets d'entrée et les prix au comptoir du jour même, et ils bougent.

Si vous préparez cette boucle et voulez savoir ce que fait la lumière dans votre mois, c'est une question qui vaut la peine d'être posée avant de fixer des dates — écrivez-moi.