L'anello di cinque giorni nel Sichuan: Siguniang, Danba, Tagong — e Leshan sulla via del ritorno

Quasi tutti dividono il Sichuan in due: «Chengdu e i panda» oppure «il profondo ovest». Questa strada è la cucitura tra le due, ed è quella che finisco per guidare più spesso: fuori dal bacino verso i panda, su sotto le quattro cime di Siguniang, giù nelle valli delle torri di Danba, poi attraverso la prateria aperta di Tagong. Al ritorno il paesaggio cambia ancora: un villaggio termale, un'area di servizio in autostrada, un tempio zen e infine il Buddha di Leshan, a un'ora da Chengdu.

Mi piace come primo percorso perché qui niente è astratto. Il terreno, l'architettura, il cibo e l'altitudine cambiano in modo misurabile giorno per giorno, e non devi mai spostare l'auto per molto tra una cosa che vale la pena vedere e l'altra.

I nomi di alberghi, ristoranti e valli sono in italiano con il cinese tra parentesi: tocca la parentesi per copiarlo e mostrarlo a un autista o a un cameriere.

Risposta breve: l'ordine delle notti è tutto il trucco. La prima notte sali a circa 3.200 m, la seconda scendi più in basso a Danba, e solo la terza vai su in prateria intorno ai 3.700 m: l'altitudine viene verso di te invece di colpirti. Metti i due trasferimenti lunghi ai due estremi del viaggio e non aggiungere nulla nel mezzo.

Tutto a colpo d'occhio

Giorno	Dove dormi	Il senso della giornata
1	Siguniang (~3.200 m)	I panda a Shenshuping, pranzo da Duomucha a Gengda, la salita oltre il passo, le quattro cime da Mao Bi Liang
2	Zhonglu, Danba	Una valle — navetta o a piedi — poi giù al villaggio delle torri
3	Tagong (~3.700 m)	Oltre un passo a 4.200 m fino alla prateria: due monasteri e le pietre mani
4	Yingjing, vicino a Ya'an	Giù dall'altopiano: un villaggio termale, uno yogurt strano, un tempio zen per la notte
5	Chengdu	Il Buddha di Leshan — e a casa per cena

Giorno 1 — Da Chengdu al Monte Siguniang: i panda, poi la salita

Parti da Chengdu verso le 8:00. Il primo giorno è il giorno di passaggio: scambi il bacino grigio con una valle che si piega tra due pareti di montagna, e il paesaggio diventa più alto, più secco e più silenzioso mentre vai.

I panda a Shenshuping

Risalendo la valle da Yingxiu, il centro per i panda di Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉ è la tappa attorno a cui quasi tutti costruiscono la mattina. Partendo alle 8:00 il prima possibile sei lì verso le 10:00; il biglietto costa 150 ¥ a persona. Gli animali stanno in grandi recinti boscosi, non in gabbie di cemento: è il primo vero cambio di scenario del viaggio.

Nota fotografica: i panda non si esibiscono. Fotografa quelli svegli, poi va' avanti — hai ancora un passo da salire.

Pranzo: da Duomucha, a Gengda

Gengda, il piccolo comune in cui si trova la base dei panda, è il posto dove mi fermo a mangiare: da Duomucha 朵沐察 ⧉, cucina sino-tibetana, dove la pentola bolle già quando entri. Prendi la pentola di yak 牦牛汤锅 ⧉ e, se vuoi mangiare come si mangia qui, aggiungi la carne di yak a mano 手抓牦牛肉 ⧉, strappata dall'osso e mangiata con le mani. Ma quello che non salterei è lo yogurt di yak all'orzo 青稞牦牛酸奶 ⧉: su tutta la tavola, è quello che ordino ogni volta.

Mao Bi Liang

Più su, Mao Bi Liang 猫鼻梁 ⧉ è il punto classico per le quattro cime di Siguniang: le «quattro sorelle» in fila, con la più alta, Yaomei Feng, dietro le altre. In salita sarai quasi certamente nella nuvola; la domanda è se si apre.

Nota fotografica: è una finestra di tempo, non una tappa in programma. Se le cime si mostrano quando arrivi, scatta subito: fra venti minuti possono essere sparite.

Dove dormi: Siguniang, ~3.200 m

Dormi nel villaggio che sale sul fianco della collina sopra l'ingresso della valle di Shuangqiao 双桥沟 ⧉: l'intero insediamento è diventato una fila di guesthouse, quindi dormi dentro il posto, non accanto. Io sto in una casa tibetana, Jiarong Qingcheng 嘉绒倾城 ⧉, a metà della salita.

Non è solo un letto: ogni sera il villaggio mette in scena uno spettacolo — ragazzi tibetani del posto che cantano in tibetano — e finisce con tutti, ospiti compresi, invitati giù nella piazza davanti al palco per un falò e le danze in cerchio (guozhuang 锅庄 ⧉), con gli artisti che guidano dal cerchio interno. Per cena la cosa più semplice è il ristorante della guesthouse. Colazione 7:30–9:30, cinese e semplice: latte, latte di soia, panini al vapore, uova, congee, salsiccia, sottaceti.

È la tua prima notte in quota, e l'inizio di una salita che finisce in tre giorni.

Giorno 2 — Una valle, poi giù a Danba

Parti verso le 8:30. Oggi si tratta di fare bene una valle, e poi di spostarsi in un paesaggio completamente diverso.

Scegli la valle

Siguniang te ne propone due, e la risposta giusta dipende dal tempo:

• Shuangqiao 双桥沟 ⧉ — la più frequentata delle due. Una navetta porta i visitatori su per la valle e si ferma in punti prestabiliti, e ogni fermata è una composizione diversa: foresta, prato, cime innevate in fondo. Se il tempo è buono e vuoi il panorama con il minimo sforzo, è questa.
• Changping 长坪沟 ⧉ — soprattutto un percorso a piedi su per lo stesso tipo di valle. Il paesaggio è simile, ma c'è molta meno gente e sembra più selvatico e intatto. Scegli questa se preferisci guadagnartelo camminando.

Il pranzo di solito si risolve dentro la giornata: la gente del posto mette bancarelle lungo la strada e vende mais bollito, salsicce e simili.

Qualunque scegli, di solito hai finito verso le 15:00, e allora guidi verso Zhonglu 中路藏寨 ⧉ a Danba. Se hai tempo lungo la strada, il villaggio del tusi di Wolori 沃日土司藏寨 ⧉ merita una sosta breve: ti avvicini alla vecchia torre di guardia del tusi (diaolou 碉楼 ⧉) e vedi l'architettura difensiva da vicino.

Dove dormi: Han'e Manor, Zhonglu

Questo non lo cambierei. Han'e Manor 罕额庄园 ⧉ è il luogo d'origine della cultura Han'e, e l'edificio è di fatto un piccolo museo. Guarda la montagna sacra Murdo 墨尔多神山 ⧉, e la vista è la parte migliore del soggiorno. La costruzione segue il metodo tibetano originale in legno e ha carattere vero, e il proprietario è di una cortesia costante.

Se arrivi abbastanza presto, chiedi al proprietario delle sessioni di cultura tibetana: puoi modellare un tsa-tsa 擦擦 ⧉, le piccole figure di Buddha in argilla pressate nello stampo, oppure preparare l'incenso tibetano 藏香 ⧉. Per cena la scelta ovvia è il ristorante della manor; non c'è motivo di andare a cercare altro.

Nota fotografica: i villaggi delle torri vogliono luce presto o tardi; a mezzogiorno si appiattiscono nel fianco della collina. Qui sei più in basso di ieri — le valli di Danba sono un buon posto per dormire profondo.

Giorno 3 — Da Zhonglu a Tagong: il passo, la prateria, due monasteri

Parti verso le 9:00. Questo è il giorno in cui il viaggio cambia carattere. Da Zhonglu passi per il paese di Danba, poi sali oltre il belvedere del monte Yala 雅拉雪山观景台 ⧉, superi il passo di Geda Liangzi 格达梁子 ⧉ a circa 4.200 m, attraversi Bamei e scendi a Tagong.

Da qualche parte lungo questo tratto il terreno si riorganizza davanti a te: burroni e foresta lasciano il posto a pianura ed erba. È per quel momento che esiste questa strada. Con un po' di fortuna lo Yala si mostra: la cima sacra che tiene insieme tutta la zona.

Il monastero di Tagong

Arrivi verso le 12:00 e parcheggi nel piazzale davanti al monastero di Tagong 塔公寺 ⧉ — di solito c'è posto. Prima il pranzo, al ristorante nepalese accanto: cucina nepalese, indiana e internazionale, e un proprietario che sa davvero usare le spezie. Hanno reso il locale confortevole, e dopo mangiato puoi riposare nella loro veranda vetrata.

Poi, verso le 14:00, il monastero.

• È un monastero Sakya di 1.300 anni, e l'oggetto principale di venerazione è una statua di Shakyamuni all'età di otto anni. Ospita anche la Guanyin dalle mille braccia, Padmasambhava, Songtsen Gampo, la principessa Wencheng, Gar Tongtsen, i cinque patriarchi Sakya e Tara Verde.
• La storia dietro — e questo è il racconto locale, non una lezione di storia: quando la principessa Wencheng passò di qui con la statua di Shakyamuni portata da Chang'an, la statua non volle più muoversi. Il Buddha, si dice, quel posto gli piaceva. Così il monastero è cresciuto dove la statua si è fermata.
• Al centro esatto, nella sala principale, il mandala d'oro. È l'oggetto su cui torna sempre il racconto locale. Si dice che tutta questa piana fosse un lago; il mandala fu portato qui e consacrato, l'acqua si ritirò, e quello che resta è la terra su cui sorge il paese di Tagong. (Qui il mandala è il palazzo tridimensionale, non l'offerta.)
• Dieci anni fa, si dice che nel terreno della piazza del monastero sia comparso dal nulla un piccolo vajra di pietra. È ancora lì, ora avvolto in strati di vetro per proteggerlo.
• Etichetta, e questo conta: la sala con il Buddha di otto anni è l'unica dove ti togli le scarpe, e l'unica dove la fotografia non è permessa. Tutte le altre sale permettono le scarpe, ma non fotografare le statue: per la gente del posto può essere una profanazione. A volte vedrai tibetani fare prostrazioni complete davanti alla sala principale, o offrire mandala. Chiedi prima di fotografarli.

Ultimamente l'ingresso è gratuito; quando si pagava erano 20 ¥ a persona.

Il monastero di Muya

A circa 15 minuti d'auto, partendo dal monastero verso le 15:30. Lungo la strada lo vedi seduto ai piedi dello Yala. Parcheggi fuori dal cancello; l'ingresso di solito è di 16 ¥ a persona. Dentro, sulla sinistra, ci sono due scimmie legate, e nel recinto cervi e pecore che possono essere aggressivi: ci sono stati casi di visitatori feriti, quindi tieni le distanze.

Muya 木雅大寺 ⧉ è un monastero Nyingma, e visto che la tradizione Nyingma fu fondata da Padmasambhava circa 1.300 anni fa, è la sua statua quella principale. Quello che mi resta è la scala: funziona come un campus. La sala centrale è l'aula magna; gli edifici ai lati sono dormitori e refettorio.

Le pietre mani di Jiagulong

Cinque minuti più avanti, Jiagulong 甲谷弄玛尼石堆 ⧉ è un cumulo di pietre mani circondato da enormi ruote di preghiera, con la gente del posto che ci cammina intorno in senso orario — in senso orario, mai antiorario, che viene letto come presagio di sfortuna. Poi torni al paese di Tagong lungo la stessa stradina.

Per cena un ristorante del Sichuan in paese; sono tutti decorosi.

Dove dormi: Dejieling Manor

Dejieling Manor 德杰岭庄园 ⧉ è gestita da un proprietario tibetano molto accogliente, con tre figli, due dei quali monaci al monastero di Tagong. Accolgono ospiti stranieri. Colazione 7:30–9:00, una vera colazione tibetana: yogurt di yak, tè al burro, mele locali, sottaceti, focacce d'orzo 青稞饼 ⧉, panini ripieni di purè di patate e uova.

Questa è la notte alta — intorno ai 3.700 m. Vedi le note più sotto.

Giorno 4 — Da Tagong a Yingjing: il lungo trasferimento giù dall'altopiano

Prima di partire, se ne hai voglia, esci e fai il kora intorno al monastero di Tagong: in senso orario, con tutti gli altri, recitando mentre cammini. Questo è un luogo di fede davvero non diluita, e le mattine sono quando la gente del posto completa la propria pratica. È la cosa meno «attrazione» di tutto il viaggio e spesso quella che resta.

La partenza è libera. Il pranzo è a Tagong oppure a Kangding — e se devi scegliere, scegli Kangding: Zangjiayan 藏佳宴 ⧉ è il cibo tibetano più autentico che conosca su questa strada. Il proprietario era capocuoco in un hotel tibetano a cinque stelle, la cucina è ottima, e ci mangiano anche i locali. La posizione è un po' difficile da trovare: è in un palazzo residenziale.

Poi il lungo trasferimento verso il basso. Due soste lungo la strada:

• Il villaggio di Zhonggu 中谷村 ⧉, un villaggio termale. Quello giusto è Yagulinka 雅谷林卡 ⧉, un resort termale, e gli ospiti stranieri sono benvenuti: un buon ammollo prima del prossimo tratto di strada.
• L'area di servizio di Tianquan in autostrada, per una confezione dello yogurt «al caviale» 鱼子酱酸奶 ⧉ locale. Costa 44 ¥ e il sapore è davvero strano — e davvero buono.

Cena a Yingjing. Yingqing Restaurant 荥清饭店 ⧉ fa cucina del Sichuan con un bel po' di piccante — e la cosa da ordinare è il pollo bangbang di Yingjing 棒棒鸡 ⧉, la cui ciotola di olio rosso sembra terrificante e non è per niente piccante.

Dove dormi: Yuansuo, accanto al tempio di Yunfeng

Yuansuo 元所 ⧉ è un albergo con un vero senso zen. Verso le 20:00 organizza una sessione di meditazione guidata o di sound healing; alle 10:00 c'è una lezione del mattino, con canti insieme; la colazione è cinese, qualche piatto sano al vapore o bollito — spinaci, igname, mais — con uova e una ciotola di noodles di riso o di noodles fatti quel giorno. Alle 10:30 c'è una visita guidata del tempio di Yunfeng 云峰寺 ⧉.

Il tempio merita la sosta da solo: due dei suoi alberi zhennan hanno 1.300 anni, e — ancora più raro — è un tempio praticamente senza cassette per le offerte, dove raramente vedi perfino dei monaci. Arriva all'ora giusta e ottieni un momento di quiete vera; il giardino incarna davvero il pensiero cinese del feng shui.

Giorno 5 — Da Yingjing a Chengdu: il Buddha di Leshan sulla via del ritorno

Parti verso le 9:00 verso Leshan.

Prima il pranzo: il pollo bobo

Da Grandma Ye 叶婆婆钵钵鸡 ⧉ fanno la versione di Leshan del pollo bobo 钵钵鸡 ⧉ — e il modo in cui funziona è metà del divertimento. Trova un tavolo, poi vai al frigo pieno di spiedini, dì al personale il tuo numero di tavolo e scegli i tuoi spiedini — tante interiora, tante verdure, prendi quello che ti ispira — consegna il piatto al personale, poi torna al tavolo e scansiona il codice QR per ordinare il resto. Io aggiungerei il riso fritto.

Il Grande Buddha di Leshan

Hai due modi per vederlo: scendere il sentiero nella parete accanto alla statua, oppure prendere la barca e vederlo intero dal fiume. I biglietti si comprano di solito in anticipo sul mini-programma WeChat «Leshan Tourism» 大佛旅游 ⧉; intorno alle festività pubbliche cinesi può servire prenotare con giorni di anticipo. Se non riesci, di solito ci sono biglietti VIP in giornata a circa il 210% della tariffa normale, che includono una navetta, meno cammino e un ingresso dedicato.

Di solito hai finito verso le 17:00, e questo ti riporta a Chengdu giusto in tempo per cena.

Le cose che qui si sbagliano

Come dare alla giornata la luce giusta

L'errore è spendere il centro della giornata sulle cose che sono belle solo ai suoi margini.

• Prima luce — i monasteri e i percorsi delle ruote di preghiera, mentre il paese si sveglia e il sole è ancora basso. È anche l'ora del kora a Tagong.
• Da metà mattina a mezzogiorno — guida, belvedere e i lunghi trasferimenti; il cammino lascialo alle ore fresche.
• Pomeriggio — la seconda valle, le pietre mani, i villaggi delle torri. Luce piatta: dalla ai posti che non hanno bisogno di volume.
• L'ultima ora di luce — prateria, animali, l'orizzonte largo, il villaggio sopra la valle. È l'ora attorno a cui è costruito tutto il viaggio.
• Dopo il buio — il falò e le danze in cerchio a Siguniang; e in quota, esci e alza gli occhi.

Se vieni per fotografare

Porta quello con cui scatti di solito — telefono incluso. Qui la differenza non è la macchina: è stare nel posto giusto all'ora giusta, e questo dipende soprattutto dal pianificare la giornata attorno alla luce invece che attorno a una lista di attrazioni.

• Grandangolo per la prateria, tele per le cime. Le montagne sono lontane; la prateria è davanti a te. Servono ottiche diverse.
• Le batterie di scorta stanno in una tasca interna. A questa quota il freddo le svuota in fretta.
• Un treppiede si guadagna il suo peso per la luce prima dell'alba, quella dopo il tramonto e per lunghe esposizioni pulite della prateria.
• Chiedi prima di fotografare le persone. Sempre — e soprattutto fuori dalle sale del monastero e alle pietre mani.
• Dentro le sale, niente statue. Su questo non si tratta.

Se hai solo quattro giorni

Togli l'ultimo giorno, non il centro. L'anello funziona anche senza Leshan: dai a Siguniang la sua valle e la sua notte al villaggio, tieni intera la giornata di Tagong, e torna per la strada diretta. Perdi il tempio zen e il Buddha; tieni la parte per cui quasi tutti erano venuti.

Le domande che mi fanno prima di questo viaggio

Quanti giorni servono per questo anello?

Cinque giorni e quattro notti è comodo. Quattro funziona se togli l'ultimo giorno.

Qual è il periodo migliore dell'anno?

Maggio–giugno e da ottobre a dicembre. Sono le due finestre che sceglierei.

Devo prenotare qualcosa in anticipo?

Per il Buddha di Leshan sì — i biglietti si comprano di solito in anticipo sul mini-programma WeChat «Leshan Tourism», e intorno alle festività pubbliche cinesi può servire qualche giorno di preavviso. I monasteri si pagano al cancello, e il monastero di Tagong ultimamente non fa pagare nulla.

Si può fare senza auto?

Non comodamente, e non in fretta. Questa parte del Sichuan è remota, e in certi posti c'è un solo autobus pubblico al giorno: mettere insieme più corse ti costa quasi tutto il viaggio in attese. La risposta pratica è un'auto con autista a noleggio per tutto l'anello.

È difficile guidare?

La strada è la parte facile. Quello che coglie di sorpresa sono l'altitudine e il ritmo: guida giornate più corte di quanto pensi e fermati più spesso di quanto avevi previsto.

Si possono fare foto dentro i monasteri?

Nel monastero di Tagong solo una sala lo vieta del tutto. Altrove tieni la macchina lontana dalle statue, e chiedi sempre prima di fotografare le persone — soprattutto chi prega o si prostra.

Cosa devo mettermi?

All'inizio è altopiano, alla fine è un bacino caldo. Strati, protezione dal sole e qualcosa che tagli il vento coprono tutti e cinque i giorni meglio di un solo giaccone pesante.

Note oneste

Tutto in questa guida viene da strade che guido io — non da liste di altri. Le condizioni cambiano: un cancello chiude, una valle viene rifatta, una regola sui biglietti cambia, un belvedere prende una staccionata nuova. Se arrivi e trovi qualcosa di diverso, dimmelo e correggo questa pagina.

Dove ho nominato una guesthouse o un ristorante, è un posto dove dormo o mangio io: non una scheda pagata, né una classifica. Ce ne sono decine altri simili. I prezzi, dove li ho dati, sono i biglietti d'ingresso e i prezzi al banco del giorno stesso, e si muovono.

Se stai pianificando su questo anello e vuoi sapere che cosa fa la luce nel tuo mese, è una domanda che vale la pena fare prima di fissare le date — scrivimi.