De Chengdu a Yushu en cinco días: pandas, pradera, monasterios y la carretera del sur por el Jinsha

Los nombres de alojamientos, restaurantes y valles van en español con el chino entre paréntesis: toca el paréntesis para copiarlo y poder enseñárselo a un conductor o a un camarero.

Esta es la sexta ruta de este cuaderno, y la forma más corta que conozco de cruzar todo el norte de Kham en una sola línea: empiezas en la cuenca de Sichuan y terminas a una provincia de distancia, arriba en la pradera de la meseta, sin dar nunca la vuelta. Es el mismo país que el circuito de cinco días durante los dos primeros días, y luego gira al norte y ya no vuelve a casa.

La razón para hacerla es la última tarde. Todo el mundo conduce de Dêgê a Yushu por el mismo sitio — hacia el norte por Sershul, por la carretera principal. Yo fui por el sur, bajando el Jinsha por la G215 a través de Luoxu 洛须 ⧉, que es donde estaba el antiguo reino de Dengke. Es más estrecha, tiene muchísimos menos sitios donde parar, y es la única parte de este viaje en la que sentí que estaba en un lugar al que las guías no han llegado.

Cómo encajan los cinco días

Día	Dónde duermes	El sentido del día
D1	Zhonglu, Danba	Los pandas en Shenshuping, el puerto, los valles de torres de Danba — y Jiaju, la parada que tuve que recortar
D2	Tagong (unos 3.700 m)	Subida a la pradera: los monasterios de Tagong y Muya, las piedras mani de Jiagulong, y luego tostar cebada y batir té con mantequilla en casa de un monje
D3	Ganzi	Un monasterio Gelug de 1650 en Luhuo, el lago Kasa y la estupa de 37 metros en Ganzi — más unas aguas termales por la noche
D4	Dêgê	El monasterio de Ganzi (te lo puedes saltar), cargar el coche en Manigango y luego subir a Kathok
D5	Yushu	La imprenta de Dêgê y luego la carretera del sur, la G215 por el Jinsha, hasta Yushu, con el monasterio de Gyegu antes de bajar al pueblo

Día 1 — De Chengdu a Zhonglu: los dos primeros días del circuito en uno

Salimos de Chengdu hacia las 8:00. Este día cubre lo que el circuito de cinco días reparte en dos: salida pasando Yingxiu y Gengda hacia los pandas, cruce del puerto y bajada al valle de Zhonglu, en Danba, para dormir.

Los pandas en Shenshuping

Desde Chengdu vas hacia el oeste en dirección a Yingxiu, y luego subes a Gengda, donde está la base de pandas de Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉. Sales a las 8:00 y llegas hacia las 10:00; la entrada son unos 150 ¥ por persona. Los pandas están en grandes recintos boscosos, no en jaulas de cemento, y es tu primer cambio real de escenario del viaje.

Nota fotográfica: los pandas no actúan. Dispara a los que estén despiertos y sigue adelante — todavía queda una montaña que cruzar.

El puerto de Maobiliang

Más arriba, Maobiliang 猫鼻梁 ⧉ es el mirador clásico de las Montañas de las Cuatro Muchachas: cuatro cumbres nevadas en fila, con la más alta, Yaomei Feng, por detrás de las otras tres. Casi toda la subida la pasas dentro de la nube, y la única pregunta es si se abre.

Nota fotográfica: esto es una ventana de tiempo, no una parada programada. Si las cumbres salen mientras estás allí, dispara entonces — veinte minutos después pueden haberse ido.

Jiaju — previsto, y recortado

El plan del día era ver Jiaju, uno de los famosos pueblos de torres de Danba, y dormir en Zhonglu. Nos quedamos sin tiempo y fuimos directos a Zhonglu. Lo he dejado en el texto porque es una decisión real a la que te vas a enfrentar: Jiaju y Zhonglu están en valles distintos, y hacer los dos en un día es demasiado.

Dónde duermes: Zhonglu, Danba

Una mansión tibetana en Zhonglu, la misma en la que me alojo en el circuito — madera por todas partes, mirando a la montaña sagrada Merduo. Está más abajo que el puerto, y el valle está hecho para dormir profundo en él.

Nota fotográfica: un día de carretera. Solo la base de pandas es una parada de verdad, así que la mayoría de las fotos salen desde el coche — el puerto, los valles del río y el primer momento en que las torres aparecen desde arriba. Ten la cámara a mano y la ventanilla limpia. Los pueblos de torres quieren luz temprana o tardía; a mediodía se aplanan contra la ladera.

Día 2 — De Zhonglu a Tagong: pradera, dos monasterios, un montón de piedras mani — y una cocina

Salimos hacia las 9:00, y aquí es donde el viaje cambia de carácter. Por el pueblo de Danba, subiendo por el mirador de la Montaña Nevada de Yala, cruzando el puerto de Geda Liangzi a unos 4.200 m, y bajando por Bamei hasta Tagong. En algún punto de ese tramo los barrancos y el bosque dejan paso a llanuras abiertas y hierba — ese cambio es la razón por la que esta carretera merece ser conducida.

Llegamos a Tagong hacia el mediodía y aparcamos frente al monasterio de Tagong 塔公寺 ⧉.

El monasterio de Tagong

Un monasterio Sakya, construido en torno a un Buda de doce años a tamaño natural. Solo una sala de todo el conjunto te pide que te quites los zapatos y prohíbe fotografiar; en las otras puedes entrar calzado, pero no fotografíes las imágenes. Fuera, la gente se postra y hace ofrendas — pide permiso antes de fotografiarlos. La historia del monasterio, su mandala y su vajra están escritos en la página del circuito de cinco días; no los repetiré aquí.

El monasterio de Muya

A unos 15 minutos en coche — el monasterio de Muya 木雅大寺 ⧉. Un monasterio Nyingma dispuesto como un campus: un aula magna en el centro, dormitorios y comedor a los lados. Aparca fuera de la puerta; la entrada son unos 16 ¥. Dos monos están atados a la izquierda según entras, y en el patio hay ciervos y ovejas, todos con historial de morder. Mantén la distancia y las manos quietas.

Las piedras mani de Jiagulong

Cinco minutos más adelante. Un montón de piedras talladas rodeado por enormes ruedas de oración, con gente caminando a su alrededor en sentido horario — en sentido horario, siempre. El convento de al lado, Jiagulong 甲谷弄觉姆寺 ⧉, es el único de la zona de Tagong que admite mujeres, y su extensión de tejados rojos le ha ganado el apodo de “pequeña Sêrtar”. Como extranjero esencialmente no hay forma de entrar a la verdadera Sêrtar (Larung Gar); este es el sitio al que puedes entrar de verdad, ver y fotografiar. El desarrollo completo del convento y del nombre de “pequeña Sêrtar” está en la página del circuito.

Tostar cebada y batir té, en casa de un monje

Después de las piedras mani volvimos al pueblo de Tagong e hicimos tsampa — harina de cebada tostada — y batimos una olla de té con mantequilla, en casa de uno de los monjes del monasterio de Tagong. Su madre, una mujer del lugar, nos dispuso la cebada, la mantequilla, el té y las herramientas y nos fue llevando por el proceso a mano: tostar, moler, apretar, batir. Estuvimos allí sobre una hora. No es una demostración turística. Es la cocina de alguien, y recorres la rutina que hacen cada mañana; al final te bebes el té que acabas de batir.

Lo que sigue es el proceso general — cómo se hacen la tsampa y el té con mantequilla en cualquier parte del mundo tibetano, no una descripción de aquella cocina en concreto.

• Qué es la tsampa. Cebada tostada, molida hasta harina. Es el alimento básico de todos los días en la meseta. Es como una sémola tostada y gruesa, salvo que el orden está invertido: donde un grano tostado occidental se muele y luego se cuece, la tsampa se tuesta primero, se muele después y nunca se descascarilla.
• Paso uno — tostar. La cebada se remoja, se escurre y se echa en una sartén de hierro caliente con arena dentro. Esta es la parte que requiere oficio: los granos golpean la arena caliente y se abren, mostrando una flor blanca, y de ahí sale el aroma.
• Paso dos — moler. Una vez fría, la cebada pasa por un molino, movido por agua o a mano. Lo que sale es tsampa.
• Cómo se come. La forma habitual es el mapa: mantequilla y tsampa en un cuenco, té hirviendo por encima, y luego cuajada de queso seca y azúcar, y lo mezclas y lo aprietas con la mano hasta que se sostiene como una bola. Hace falta un poco de fuerza y un poco de paciencia — la primera casi nunca sale, la segunda sí.
• El té con mantequilla. Prepara té en ladrillo hasta que quede un licor fuerte. Viértelo en la mantequera — dongmo en tibetano — con mantequilla y un poco de sal. Luego trabaja el émbolo, jialuo, arriba y abajo decenas de veces, hasta cien, para emulsionar la grasa y el agua, y caliéntalo bien. El batido es todo: si te lo saltas, el té llega con una capa de aceite flotando encima.
• Y la mantequilla misma se bate igual: leche templada en un gran xuedong de madera, trabajada varios cientos de veces hasta que la grasa se separa, y luego recogida en una piel y dejada cuajar.
• Una norma de educación que conviene saber. El té con mantequilla se sirve para irse rellenando sobre la marcha. Tu anfitrión seguirá llenándotelo, así que no vacíes la taza. Si ya has tenido bastante, déjala intacta. Si vas por la mitad y no puedes terminar, deja el relleno donde está y bébetelo de un trago al final, antes de irte.

Dónde duermes: Tagong, unos 3.700 m

Tagong — Dejiling Manor 德杰岭庄园 ⧉ — un dueño tibetano, dos de cuyos tres hijos son monjes en el monasterio de Tagong. Aceptan huéspedes extranjeros. El desayuno es tibetano de verdad: yogur de yak, té con mantequilla, tortas de cebada, manzanas locales, panecillos rellenos de patata, huevos.

Nota fotográfica: Tagong es famosa por una cosa, y es la última hora de luz en la pradera — no la gastes en la mesa. Esta es la primera noche del viaje por encima de 3.700 m.

Día 3 — De Tagong a Ganzi: un viejo monasterio Gelug, un lago, una estupa de 37 metros

Salimos hacia las 8:00. El día entero corre hacia el norte por la carretera nacional G317: Tagong → Daofu → Luhuo → Ganzi. Paramos dos veces a propósito, para que el día no se convirtiera en nada más que conducir.

Luhuo: el monasterio de Shouling

El monasterio de Shouling 寿灵寺 ⧉ se asienta a media ladera en la orilla norte del río Xianshui, en Luhuo, dentro de la tradición Gelug, y es uno de los “trece monasterios de Hor”.

• Fundado en 1650, con el nombre de Jidan Raodeng Langjiling, más tarde monasterio de Hor Zhanggu y finalmente Shouling — un nombre que lleva un deseo de larga vida y seguridad.
• Se ha movido, más de una vez: tres reubicaciones, todas tras terremotos. El terremoto de 1973 lo destrozó y se trasladó unos dos kilómetros al norte del pueblo; la reconstrucción empezó en 1983 y terminó en septiembre de 1988. Así que las dos cosas son ciertas — el edificio es nuevo, el linaje no.
• La sala principal guarda un Shakyamuni de plata de unos tres metros de alto, y un corredor de kora cubierto sube desde el pie de la colina hasta la mitad de la ladera. Puedes subir en coche por la carretera del kora y aparcar arriba, desde donde se ve todo Luhuo — donde confluyen los ríos Daqu, Niqu y Xianshui.
• Dos avisos. Hay informes de que la puerta se cierra alrededor del mediodía, así que no lo conviertas en lo que tienes que ver a la hora de comer. Y si alguien del lugar dice el nombre de otra forma, es el mismo monasterio al otro lado del río desde el pueblo.

El lago Kasa, a la salida de Luhuo

Siguiendo hacia el oeste en dirección a Ganzi pasas el lago Kasa 卡萨湖 ⧉ — a unos 30 km al oeste del pueblo de Luhuo, a unos 3.510 m. Un lago de agua dulce del tamaño de un estanque de pueblo, sagrado para la gente de aquí, y uno de los sitios de Sichuan con más patos mandarines. No es grande. Es extremadamente claro, y está mejor en primavera y verano, cuando la hierba y las flores salen alrededor de la orilla.

La historia que cuentan de él. La versión más extendida va así. Hace mucho esto era un barranco seco sin agua; los vecinos tenían que traerla de fuera del valle y las cosechas eran magras. Un anciano entre ellos rezaba con devoción, y en la noche 108 soñó con una figura de blanco sobre un caballo blanco, que le dijo una cosa una y otra vez: no olvides liberar la rana del barranco. Se despertó y fue a buscarla, y donde la rana debería haber estado solo había una roca con forma de rana. La empujó, la piedra se movió, y el agua subió desde abajo y fue creciendo año tras año hasta formar el lago. Desde entonces la gente de aquí lo llama el lago madre: lo rodean caminando para rezar por la lluvia al empezar la siembra, y llevan a un recién nacido a rodearlo al mes de nacer. Una segunda versión dice que el lago es la lágrima de una doncella celeste que se enamoró de un pastor y fue llamada de vuelta arriba.

Una nota que no es para la página: en la orilla sur hay una necrópolis de cistas de piedra (unas 335 tumbas, fechadas provisionalmente en el periodo de Primaveras y Otoños), y algunas fuentes dicen que la Larga Marcha pasó por aquí. Ninguna de las dos cosas es algo que vieras, así que ninguna entra en el texto.

Ganzi: el Parque de la Estupa Blanca

En el pueblo de Ganzi fuimos al Parque de la Estupa Blanca, también llamado monasterio de Sêxidi Nacang 白塔公园 ⧉ — el templo familiar de las encarnaciones Nacang, y descrito como el mandala más grande del oeste de Sichuan.

• La pieza central es una gran estupa de unos 37 m de alto. Su basamento de tres niveles está construido con las proporciones de la Sala de la Oración por las Buenas Cosechas de Pekín; 512 ruedas de oración de latón y varios relieves de piedra se disponen alrededor de esos niveles.
• La estupa es blanca, redonda arriba y cuadrada abajo, con 119 estupas pequeñas a su alrededor formando un bosque de torres. El primer nivel lleva 176 relieves de animales protegidos.
• Hay cuatro salas grandes en los cuatro lados, sobre todo de estilo chino — que es lo que la hace distinta de cualquier otro monasterio de esta carretera.
• La vista es el punto: el ancho valle del Yalong abajo, y al noroeste todo el pueblo de Ganzi con el monasterio de Ganzi en la ladera por encima.
• Sobre la entrada: la información publicada dice que está abierto todo el día y es gratis. Escribe que normalmente es gratis, y anota que puede cambiar.

Dónde duermes: Ganzi, aguas termales

Ganzi — Luobulin Hot Spring Hotel 罗布林温泉酒店 ⧉, junto a la Ciudad del Rey Gesar. Cabañitas separadas, y el agua caliente es natural, extraída del subsuelo cada día — puedes bañarte por la tarde. El desayuno es de 8:00 a 9:00 y lo traen a la habitación, chino u occidental, a elegir: una mañana inusualmente bien atendida para esta altitud. La zona de la Ciudad del Rey está animada de noche, con actuaciones; si quieres tranquilidad de día y gente de noche, esta es la parada.

Nota fotográfica: la estupa con la luz inclinada de la tarde y otra vez con la iluminación — hay una plataforma de observación en la esquina suroeste para la panorámica completa.

Día 4 — De Ganzi a Dêgê: sáltate este monasterio, carga el coche, sube a Kathok

El monasterio de Ganzi — te lo puedes saltar

Por la mañana subimos al monasterio de Ganzi 甘孜寺 ⧉, en la ladera por encima del pueblo — lo verás al noroeste desde el parque de la estupa. No es viejo y no es grande, y Kathok es por la tarde: una sede Nyingma del siglo XII a unos 4.800 m, la casa matriz de la tradición. Puestos los dos al lado, el monasterio de Ganzi no merece que le saques tiempo. Así que: si el día va ajustado, esta es la parada que te saltas. Si te sobra tiempo, no te cuesta nada echar un vistazo — pero no dejes que se coma a Kathok. Es un monasterio parroquial que trabaja para la gente del pueblo, así que no voy a decir que sea malo; te digo dónde emplearía yo las horas.

Manigango: comida, y una carga completa

Al norte de Ganzi por la G317 llegas a Manigango 马尼干戈 ⧉ — el nombre significa “lugar de las ruedas de oración”, un pueblo pequeño pero importante en la carretera del norte de Sichuan al Tíbet, y una parada de la antigua ruta del té y los caballos. Ves a gente en la calle con ruedas de oración de mano.

Paramos aquí por dos cosas: comer, y una carga completa del coche — llevábamos un vehículo eléctrico, la subida a Kathok es larga y sedienta, y no quería quedarme sin batería. Cargados, volvimos a salir hacia la 1:00 de la tarde.

El monasterio de Kathok

Desde Manigango, toma la carretera provincial S458 para subir al monasterio de Kathok 噶陀寺 ⧉.

• Kathok es una de las sedes más importantes de la tradición Nyingma — fundada en el siglo XII, con más de ochocientos años, y llamada el “segundo trono del vajra”. Está a unos 4.800 m. Para los estándares de esta ruta es remoto, y cada metro de ella vale la pena. Para ver la sala principal tienes que subir por la carretera de montaña hasta arriba del todo; las imágenes de dentro son las más grandes de todo el viaje.
• Hay un restaurante vegetariano en el monasterio. Come allí: sopa con fideos y trozos de masa, sencilla, llenadora y llena de sabor — el único plato que volvería a pedir.
• Al lado está el colegio budista Shiming, el único. Shiming significa las cinco ciencias mayores y las cinco menores — las mayores son lengua, lógica, medicina, oficios y conocimiento interior; las menores, retórica, poética, prosodia, teatro y astrología. Un colegio de cinco ciencias suele tardar seis años en terminarse; aquí tarda trece — diez de estudio y debate, tres de retiro.
• Lo último que conviene saber de Kathok es la poca gente que llega. Está lo bastante lejos como para que la mayoría de los viajeros nunca hayan oído hablar de él; subiendo, casi todos los que nos cruzamos eran tibetanos que habían contratado un coche desde Lhasa para la peregrinación.

Una palabra sobre la S458: estrecha, empinada, con el vacío a un lado. La compensación es el paisaje — la carretera lleva a Kathok y pasa por Yulong Latso (marcado en la mayoría de los mapas como Xinluhai, el lago excavado por el hielo a unos 4.040 m bajo el puerto de Chola). No la conduzcas de noche ni con mal tiempo.

Dónde duermes: Dêgê

Un pueblo de condado pequeño y estrecho, con pocas opciones — elige algo limpio y ordenado y no esperes mucho carácter (igual que en la ruta de catorce días).

Nota fotográfica: Kathok está construido en la ladera, así que un teleobjetivo es lo que te da las capas; y a 4.800 m las baterías de repuesto se agotan rápido — llévalas en un bolsillo interior.

Día 5 — De Dêgê a Yushu: la imprenta, y luego la carretera por el Jinsha

Mañana: la imprenta de Dêgê

La imprenta de Dêgê 德格印经院 ⧉ es una de las tres grandes imprentas del mundo tibetano, fundada en 1729, y sigue imprimiendo a la manera antigua, delante de ti: una hoja, un taco, una prensa. Guarda unos 300.000 tacos tallados a mano, incluidas las ediciones más autorizadas del Kangyur y el Tengyur. El detalle que más me gusta es que conserva las escrituras de cinco tradiciones — Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug, más el Bön — una más que las cuatro habituales. La entrada son unos 50 ¥; cuenta dos horas.

Tarde: la línea del sur — no Sershul, sino Luoxu

Saliendo de Dêgê hacia Yushu, este es el tramo más particular de la ruta:

• Las ruinas del palacio de Dengxialongrizhu, en la aldea de Jupu, cerca de Luoxu. Pasamos las ruinas de Dengxialongrizhu — la casa de Dengma, el primero de los treinta generales del rey Gesar. Luoxu y la comarca de alrededor es el antiguo reino de Dengke, y el escenario de la epopeya El reino de cebada de Dengma; los restos de la fortaleza de Xialongrezhu que hay aquí se identifican como el propio castillo de Dengma. A su alrededor hay una torre de vigilancia vieja, una plataforma para quemar enebro, una roca conocida como el blanco de tiro gigante, y la cueva donde Dengma practicaba rituales de larga vida.
• Humedal de Dengma. Más abajo está el humedal de Dengma 邓玛湿地 ⧉ — una marisma fría de meseta alta en el curso alto del Jinsha, a unos 3.600 m, y un sitio nacional 4A. Grandes formas de terreno, un valle ancho, agua tan clara que se ve el fondo, y diez mil mu de espino amarillo silvestre; en otoño el espino se carga de fruto dorado y es el mejor tramo fotográfico de la carretera. Dentro del humedal está el palacio de Zhimala, del que se dice que lo construyó la princesa Wencheng en 641, y una reliquia importante de la ruta Tang–Tubo; y la sala memorial de Dengma, construida para el general mismo.
• El monasterio de Gyegu, en la colina antes de entrar en Yushu. En vez de entrar directamente en el pueblo subimos primero — el monasterio de Gyegu 结古寺 ⧉ se asienta en la colina de Gyegu por encima de Jyekundo, el monasterio Sakya más importante de la zona de Yushu. La orden Sakya se reconoce fácil por sus franjas negra, blanca y roja — Manjushri, Avalokiteshvara y Vajrapani — y por eso también se la conoce como la enseñanza “flor”. En 1937 el noveno Panchen Lama murió aquí, de camino de vuelta al Tíbet, lo que dio a conocer el monasterio en todo el país. Desde la colina se ve todo Jyekundo — el mejor resumen en una sola vista antes de bajar a la ciudad.

Llegamos a Yushu hacia las 6:00 de la tarde. Después de una semana de aldeas y monasterios, las tiendas, el tráfico y la señal del móvil vuelven de golpe, y resulta un poco desorientador.

Dónde duermes: Yushu

Yushu — Ji Hotel 全季酒店 ⧉, en la avenida Gyegu. Un hotel de cadena — limpio, tranquilo, con lavandería y habitaciones con oxígeno por tubería. Después de cinco días en la meseta, esta es la noche en que duermes más profundo.

Nota fotográfica: la luz de la tarde en el valle del Jinsha es la más suave del día — fotografía el humedal y el espino amarillo con la luz a tu espalda. Y la vista sobre todo Yushu es desde la colina de Gyegu, mejor en la hora antes del atardecer.

Qué haría yo distinto

Dos cosas en las que la gente se equivoca aquí

Cuándo disparar

• Amanecer — los caminos de kora y los monasterios en Tagong; la estupa blanca en Ganzi.
• De mañana a mediodía — conducir y cambiar de sitio. En esta ruta eso es para lo que son esas horas, y hay muchas.
• Tarde — el valle del Jinsha, el humedal de Dengma, el espino amarillo; la imprenta en interiores.
• La última hora — la estupa de Ganzi con luz inclinada, la pradera, el valle del río.
• Después del anochecer — las luces de la Ciudad del Rey en Ganzi, la estupa iluminada; y en la meseta, sal fuera y mira hacia arriba.

Si vienes a fotografiar

• Angular para la pradera, tele para los monasterios en las laderas. Kathok está construido en la ladera; solo un teleobjetivo consigue las capas.
• Baterías de repuesto en un bolsillo interior. A 4.800 m se vacían rápido.
• Pide permiso antes de fotografiar a personas, y no dispares las imágenes en interiores. Eso vale en toda esta ruta.
• La misma línea que en todas partes de este sitio: lo que yo ofrezco es saber dónde ponerse y cómo sacar la foto — no hacerla por ti.

Si solo tienes cuatro días

Recorta el principio, no el centro. Vuela o conduce directo a Danba la primera mañana y dale el día libre a Ganzi — la estupa al anochecer, la Ciudad del Rey de noche, las aguas termales por la mañana. Mantén entero el día de Tagong.

O, si lo quieres más holgado, parte el Día 4 en dos: Ganzi → (Manigango / Kathok) duerme en Baiyu o Dêgê → la imprenta de Dêgê → Yushu. El día de Kathok es el más pesado de la ruta por sí solo.

Las preguntas que me hacen antes de ir

Notas honestas

Cada carretera de este texto es una que he conducido yo. Las condiciones cambian: un monasterio cambia su horario, reconstruyen una carretera, un hotel deja de subir el desayuno a la habitación, aparece una nueva entrada. Si llegas y algo es distinto, dímelo y corrijo la página.

Donde he nombrado un hotel o un monasterio, es un sitio donde me he alojado o he estado — no una ficha pagada. Los precios son los que cobraron ese día, y se mueven.

Sobre lo de “te puedes saltar el monasterio de Ganzi” — eso es mi opinión: no es viejo ni grande, y Kathok está detrás. Si tienes tiempo, no te cuesta nada echar un vistazo; solo que no dejes que le quite el sitio a Kathok.

Si estás calculando cómo encaja esta ruta en tus fechas, y qué hace la luz en el mes en que estás pensando, eso vale la pena preguntarlo antes de comprometerte — escríbeme.