Da Chengdu a Yushu in cinque giorni: panda, prateria, monasteri e la strada del sud lungo lo Jinsha

I nomi di guesthouse, ristoranti e valli sono dati in italiano con il cinese tra parentesi: tocca la parentesi per copiarlo, così potete mostrarlo a un autista o a un cameriere.

Questa è la sesta rotta di questo quaderno, e il modo più breve che conosca per attraversare tutto il Kham settentrionale in una sola linea: si parte nel bacino del Sichuan e si finisce una provincia più in là, su sull'altopiano di prateria, senza mai tornare sui propri passi. Per i primi due giorni è lo stesso paese dell'anello di cinque giorni, e poi gira a nord e non torna a casa.

Il motivo per farla è l'ultimo pomeriggio. Tutti percorrono la Dêgê–Yushu allo stesso modo: a nord attraverso Sershul, sulla strada principale. Io sono andato a sud invece, giù lungo lo Jinsha sulla G215 passando da Luoxu 洛须 ⧉, dov'era il vecchio regno di Dengke. È più stretta, ha molti meno posti dove fermarsi, ed è l'unica parte di questo viaggio in cui ho sentito di essere da qualche parte dove le guide non sono ancora arrivate.

Come stanno insieme i cinque giorni

Giorno	Dove dormi	Il senso della giornata
G1	Zhonglu, Danba	I panda a Shenshuping, oltre il passo, le valli delle torri di Danba — e Jiaju, la tappa che ho dovuto tagliare
G2	Tagong (circa 3.700 m)	Su sulla prateria: i monasteri di Tagong e Muya, il mucchio di pietre mani di Jiagulong, poi orzo tostato e tè al burro in casa di un monaco
G3	Ganzi	Un monastero Gelug del 1650 a Luhuo, il lago Kasa e lo stupa di 37 metri a Ganzi — più una sorgente termale la sera
G4	Dêgê	Il monastero di Ganzi (potete saltarlo), ricarica dell'auto a Manigango, poi su fino a Kathok
G5	Yushu	La stamperia di Dêgê, poi la strada del sud sulla G215 lungo lo Jinsha fino a Yushu, con il monastero di Gyegu prima di scendere in città

Giorno 1 — Da Chengdu a Zhonglu: i primi due giorni dell'anello in uno

Siamo partiti da Chengdu verso le 8:00. Questa giornata copre quello che l'anello di cinque giorni distribuisce su due: fuori oltre Yingxiu e Gengda per i panda, oltre il passo, e giù nella valle di Zhonglu a Danba per dormire.

I panda a Shenshuping

Da Chengdu si va verso ovest in direzione di Yingxiu, poi su fino a Gengda, dove si trova la base per i panda di Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉. Partendo alle 8:00 siete lì verso le 10:00; l'ingresso costa circa 150 ¥ a persona. I panda stanno in grandi recinti boscosi, non in gabbie di cemento — ed è il vostro primo vero cambio di scenario del viaggio.

Nota fotografica: i panda non si esibiscono. Fotografate quelli svegli, poi andate avanti — c'è una montagna da attraversare.

Il passo di Maobiliang

Più su, Maobiliang 猫鼻梁 ⧉ è il belvedere classico per le Montagne delle Quattro Ragazze: quattro cime innevate in fila, con la più alta, Yaomei Feng, in piedi dietro le altre tre. Passate quasi tutta la salita dentro la nuvola, e la sola domanda è se si apre.

Nota fotografica: è una finestra di tempo, non una sosta in programma. Se le cime escono mentre siete lì, scattate allora — venti minuti dopo possono essere sparite.

Jiaju — prevista, e tagliata

Il piano della giornata era vedere Jiaju, uno dei famosi villaggi di torri di Danba, e dormire a Zhonglu. Il tempo non ci è bastato e siamo andati dritti a Zhonglu. L'ho lasciata nel testo perché è una decisione vera che vi troverete davanti: Jiaju e Zhonglu stanno in valli diverse, e farle tutte e due in un giorno è troppo.

Dove dormi: Zhonglu, Danba

Un maniero tibetano a Zhonglu, lo stesso in cui sto quando faccio l'anello — legno dappertutto, di fronte alla montagna sacra Merduo. È più in basso del passo, e la valle è fatta per dormirci profondamente.

Nota fotografica: una giornata di trasferimento. Solo la base dei panda è una vera sosta, quindi quasi tutte le foto escono dall'auto — il passo, le valli del fiume, e il primo momento in cui le torri appaiono dall'alto. Tenete la macchina a portata di mano e il finestrino pulito. I villaggi di torri vogliono luce presto o tardi; a mezzogiorno si appiattiscono nel fianco della collina.

Giorno 2 — Da Zhonglu a Tagong: la prateria, due monasteri, un mucchio di pietre mani — e una cucina

Siamo partiti verso le 9:00, ed è qui che il viaggio cambia carattere. Attraverso il paese di Danba, su oltre il belvedere del monte Yala, oltre il passo di Geda Liangzi a circa 4.200 m, e giù attraverso Bamei fino a Tagong. Da qualche parte lì in mezzo le gole e il bosco lasciano il posto a pianura aperta ed erba — e quel cambio è il motivo per cui vale la pena guidare questa strada.

Siamo arrivati a Tagong verso mezzogiorno e abbiamo parcheggiato davanti al monastero di Tagong 塔公寺 ⧉.

Il monastero di Tagong

Un monastero Sakya, costruito attorno a un Buddha di dodici anni a grandezza naturale. In tutto il complesso una sola sala vi chiede di togliere le scarpe e vieta le fotografie; nelle altre entrate con le scarpe, ma non fotografate le statue. Fuori, la gente si prosterna e fa offerte — chiedete prima di fotografarli. La storia del monastero, il suo mandala e il suo vajra sono scritti sulla pagina dell'anello di cinque giorni; non li ripeto qui.

Il monastero di Muya

A circa 15 minuti d'auto — il monastero di Muya 木雅大寺 ⧉. Un monastero Nyingma disposto come un campus: una grande aula al centro, dormitori e refettorio ai lati. Parcheggiate fuori dal cancello; l'ingresso è di circa 16 ¥. Due scimmie sono legate sulla sinistra entrando, e nel cortile ci sono cervi e pecore, tutti con precedenti di morsi. Tenete le distanze e le mani a posto.

Il mucchio di pietre mani di Jiagulong

Cinque minuti più avanti. Un cumulo di pietre incise circondato da enormi ruote di preghiera, con la gente che ci gira intorno in senso orario — in senso orario, sempre. Il convento accanto, Jiagulong 甲谷弄觉姆寺 ⧉, è l'unico della zona di Tagong che accoglie le donne, e la distesa dei suoi tetti rossi gli è valsa il soprannome di «piccola Sêrtar». Da stranieri non si riesce praticamente a entrare nella vera Sêrtar (Larung Gar); questo è il posto in cui potete davvero entrare, vedere e fotografare. La descrizione completa del convento e del nome «piccola Sêrtar» sta sulla pagina dell'anello.

Tostare l'orzo e sbattere il tè, in casa di un monaco

Dopo il mucchio di pietre mani siamo tornati nel paese di Tagong e abbiamo preparato la tsampa — farina d'orzo tostato — e sbattuto una zangola di tè al burro, in casa di uno dei monaci del monastero di Tagong. Sua madre, una donna del posto, ha disposto per noi l'orzo, il burro, il tè e gli attrezzi e ci ha guidato passo per passo: tostare, macinare, stringere, sbattere. Ci siamo stati circa un'ora. Non è una dimostrazione per turisti. È la cucina di qualcuno, e si segue la routine che fanno ogni mattina; alla fine bevete il tè che avete appena sbattuto.

Quello che segue è il procedimento generale — come si fanno tsampa e tè al burro in qualunque parte del mondo tibetano, non la descrizione di quella cucina in particolare.

• Cos'è la tsampa. Orzo tostato, macinato fino a diventare farina. È l'alimento base di tutti i giorni sull'altopiano. È come una farina tostata grossolana, se non che l'ordine è invertito: dove un cereale tostato occidentale è macinato e poi cotto, la tsampa è tostata prima, macinata dopo, e mai decorticata.
• Primo passo — tostare. L'orzo viene messo a bagno, scolato e gettato in una padella di ferro rovente con dentro della sabbia. È la parte che richiede mano: i chicchi colpiscono la sabbia calda e si aprono, mostrando un fiore bianco, ed è da lì che viene il profumo.
• Secondo passo — macinare. Una volta freddo, l'orzo passa per un mulino, ad acqua o girato a mano. Quello che esce è la tsampa.
• Come si mangia. Il modo solito è il mapa: burro e tsampa in una ciotola, tè bollente versato sopra, poi cagliata di formaggio secca e zucchero, e si mescola e si stringe con la mano finché sta insieme come una palla. Ci vogliono un po' di forza e un po' di pazienza — la prima viene male quasi sempre, la seconda viene.
• Il tè al burro. Fate bollire il tè in mattonelle fino a un infuso forte. Versatelo nella zangola — dongmo in tibetano — con burro e un po' di sale. Poi muovete il pistone, jialuo, su e giù da decine fino a cento volte per emulsionare il grasso e l'acqua, e scaldate il tutto. Sbattere è tutto: se lo saltate, il tè arriva con un velo d'olio che galleggia sopra.
• E il burro stesso si ottiene sbattendo allo stesso modo: latte tiepido in una grande xuedong di legno, lavorata diverse centinaia di volte finché il grasso si separa, poi raccolto in una pelle e lasciato rapprendere.
• Una regola di educazione che vale la pena sapere. Il tè al burro si versa per essere bevuto rabboccato man mano che si va avanti. Chi vi ospita continuerà a riempirlo, quindi non vuotate la tazza. Se ne avete avuto abbastanza, lasciatela lì ferma senza toccarla. Se siete a metà e non riuscite a finire, lasciate il rabbocco dov'è e bevetelo tutto d'un fiato alla fine, prima di andarvene.

Dove dormi: Tagong, circa 3.700 m

Tagong — Dejiling Manor 德杰岭庄园 ⧉ — un proprietario tibetano i cui due figli su tre sono monaci al monastero di Tagong. Accolgono ospiti stranieri. La colazione è tibetana sul serio: yogurt di yak, tè al burro, focacce d'orzo, mele locali, panini ripieni di patate, uova.

Nota fotografica: Tagong è famosa per una cosa sola, ed è l'ultima ora di luce sulla prateria — non sprecatela a tavola. Questa è la prima notte del viaggio sopra i 3.700 m.

Giorno 3 — Da Tagong a Ganzi: un antico monastero Gelug, un lago, uno stupa di 37 metri

Siamo partiti verso le 8:00. La giornata corre tutta verso nord sulla strada statale G317: Tagong → Daofu → Luhuo → Ganzi. Ci siamo fermati due volte di proposito, perché la giornata non diventasse solo guida.

Luhuo: il monastero di Shouling

Il monastero di Shouling 寿灵寺 ⧉ sta a metà del fianco della collina sulla riva nord del fiume Xianshui a Luhuo, nella tradizione Gelug, ed è uno dei «tredici monasteri di Hor».

• Fondato nel 1650, con il nome di Jidan Raodeng Langjiling, poi monastero di Hor Zhanggu, e infine Shouling — un nome che porta con sé un augurio di lunga vita e sicurezza.
• Si è spostato, più di una volta: tre trasferimenti, tutti dopo terremoti. Il terremoto del 1973 lo distrusse e fu ricostruito circa due chilometri a nord del paese; i lavori cominciarono nel 1983 e finirono nel settembre 1988. Quindi sono vere tutte e due le cose — l'edificio è nuovo, la discendenza no.
• La sala principale ospita uno Shakyamuni d'argento alto circa tre metri, e un corridoio di kora coperto sale dal piede della collina fino a metà. Potete salire in auto sulla strada della kora e parcheggiare in cima, da dove si domina tutta Luhuo — dove i fiumi Daqu, Niqu e Xianshui si incontrano.
• Due avvertimenti. Ci sono segnalazioni che il cancello venga chiuso verso mezzogiorno, quindi non fatene la cosa che dovete vedere a ora di pranzo. E se qualcuno del posto pronuncia il nome in modo diverso, è lo stesso monastero dall'altra parte del fiume rispetto al paese.

Il lago Kasa, uscendo da Luhuo

Continuando verso ovest in direzione di Ganzi si passa il lago Kasa 卡萨湖 ⧉ — circa 30 km a ovest del paese di Luhuo, a circa 3.510 m. Un lago d'acqua dolce grande come lo stagno di un villaggio, sacro per la gente di qui, e uno dei posti del Sichuan con più anatre mandarine. Non è grande. È estremamente limpido, e dà il meglio in primavera e in estate, quando intorno alla riva spuntano l'erba e i fiori.

La storia che ne raccontano. La versione più diffusa è questa. Tanto tempo fa qui c'era un burrone secco senz'acqua; gli abitanti dovevano portarla da fuori valle, e i raccolti erano magri. Un vecchio tra loro pregò con devozione, e la 108ª notte sognò una figura in bianco su un cavallo bianco, che gli ripeté una cosa sola: non dimenticare di liberare la rana nel burrone. Si svegliò e andò a cercare, e dove avrebbe dovuto esserci la rana c'era solo un masso a forma di rana. Lo spinse, la pietra si mosse e l'acqua venne su da sotto, crescendo anno dopo anno fino a diventare il lago. Da allora la gente di qui lo chiama il lago madre: ci gira intorno per pregare la pioggia all'inizio della semina, e ci porta un neonato quando ha un mese. Una seconda versione dice che il lago è una lacrima di una fanciulla celeste che si innamorò di un pastore e fu richiamata su.

Una nota che non va nella pagina: sulla riva sud c'è un'area di sepolture a cista di pietra (circa 335 tombe, datate provvisoriamente al periodo delle Primavere e Autunni), e alcune fonti dicono che la Lunga Marcia passò di qui. Nessuna delle due cose l'avete vista, quindi nessuna delle due va nel testo.

Ganzi: il parco dello Stupa Bianco

Nel paese di Ganzi siamo andati al parco dello Stupa Bianco, detto anche monastero di Sêxidi Nacang 白塔公园 ⧉ — il tempio di famiglia delle incarnazioni Nacang, e descritto come il mandala più grande del Sichuan occidentale.

• Al centro c'è un grande stupa alto circa 37 m. La sua base a tre ordini è costruita sulle proporzioni della Sala della Preghiera per i Raccolti Abbondanti di Pechino; 512 ruote di preghiera in ottone e un certo numero di rilievi in pietra sono disposti attorno a quegli ordini.
• Lo stupa è bianco, tondo sopra e quadrato sotto, con 119 piccoli stupa tutt'intorno a formare una foresta di torri. Il primo ordine porta 176 incisioni di animali protetti.
• Ci sono quattro grandi sale sui quattro lati, per lo più in stile cinese — ed è questo che lo rende diverso da ogni altro monastero di questa strada.
• La vista è il punto: sotto, l'ampia valle dello Yalong, e verso nord-ovest tutto il paese di Ganzi con il monastero di Ganzi sul fianco della collina sopra.
• All'ingresso: le informazioni pubblicate dicono che è aperto tutto il giorno e gratuito. Scrivete che di norma è gratuito, e segnalate che può cambiare.

Dove dormi: Ganzi, sorgenti termali

Ganzi — Luobulin Hot Spring Hotel 罗布林温泉酒店 ⧉, vicino alla Città del Re Gesar. Piccole casette separate, e l'acqua calda è naturale, tirata su dal sottosuolo ogni giorno — la sera potete farci il bagno. La colazione è dalle 8:00 alle 9:00 e arriva in camera, cinese o occidentale, a scelta: una mattina insolitamente ben curata per questa quota. La zona della Città del Re è vivace la sera, con spettacoli; se volete quiete di giorno e folla di notte, è questa la tappa.

Nota fotografica: lo stupa per la luce obliqua della sera e di nuovo per l'illuminazione — c'è una piattaforma panoramica all'angolo sud-ovest per la vista completa.

Giorno 4 — Da Ganzi a Dêgê: saltate questo monastero, ricaricate l'auto, salite a Kathok

Il monastero di Ganzi — questo potete saltarlo

La mattina siamo saliti al monastero di Ganzi 甘孜寺 ⧉, sul fianco della collina sopra il paese — lo vedete a nord-ovest dal parco dello stupa. Non è antico e non è grande, e Kathok è nel pomeriggio: una sede Nyingma del XII secolo a circa 4.800 m, il monastero madre della tradizione. Metteteli uno accanto all'altro e il monastero di Ganzi non vale il tempo che gli si ritaglia. Quindi: se la giornata è stretta, è questa la tappa da saltare. Se avete tempo da perdere, non vi costa nulla darci un'occhiata — solo non lasciate che si mangi Kathok. È il monastero parrocchiale che lavora per la gente del paese, quindi non lo definirò un monastero brutto; vi dico dove spenderei io quelle ore.

Manigango: pranzo e una ricarica completa

A nord di Ganzi sulla G317 si arriva a Manigango 马尼干戈 ⧉ — il nome significa «luogo delle ruote di preghiera», una cittadina piccola ma importante sulla strada settentrionale Sichuan–Tibet, e una tappa della vecchia via del tè e dei cavalli. In strada si vede gente con la ruota di preghiera a mano.

Ci siamo fermati qui per due cose: il pranzo, e una ricarica completa per l'auto — guidavamo un veicolo elettrico, la salita a Kathok è lunga e assetata, e non volevo restare a secco. Ricaricati, siamo ripartiti verso le 13:00.

Il monastero di Kathok

Da Manigango si prende la strada provinciale S458 su fino al monastero di Kathok 噶陀寺 ⧉.

• Kathok è una delle sedi più importanti della tradizione Nyingma — fondata nel XII secolo, più di ottocento anni, e chiamata la «seconda sede del Vajra». Sta a circa 4.800 m. Secondo gli standard di questa rotta è remota, e ogni metro vale la pena. Per vedere la sala principale bisogna percorrere in auto la strada di montagna fino in cima; le statue dentro sono le più grandi di tutto il viaggio.
• Al monastero c'è un ristorante vegetariano. Mangiate lì: zuppa con noodles e straccetti di pasta, semplice, che sazia e piena di sapore — il piatto che ordinerei di nuovo.
• Accanto c'è il collegio buddhista di Shiming, l'unico. Shiming significa le cinque scienze maggiori e le cinque minori — le maggiori sono lingua, logica, medicina, arti e mestieri, conoscenza interiore; le minori sono retorica, poetica, prosodia, drammatica e astrologia. Un collegio delle cinque scienze normalmente richiede sei anni per finire; qui ne servono tredici — dieci di studio e dibattito, tre di ritiro.
• L'ultima cosa che vale la pena sapere su Kathok è quanta poca gente ci arrivi. È così fuori mano che la maggior parte dei viaggiatori non ne ha mai sentito parlare; sulla salita, quasi tutti quelli che abbiamo incrociato erano tibetani che avevano noleggiato un'auto da Lhasa per fare il pellegrinaggio.

Una parola sulla S458: stretta, ripida, con il vuoto da un lato. La compensazione è il paesaggio — la strada porta a Kathok e passa Yulong Latso (segnalato sulla maggior parte delle mappe come Xinluhai, il lago scavato dal ghiaccio a circa 4.040 m sotto il passo di Chola). Non la guidate al buio né con il maltempo.

Dove dormi: Dêgê

Un capoluogo di contea piccolo e stretto, con poca scelta — scegliete qualcosa di pulito e ordinato e non aspettatevi molto carattere (come sulla rotta di quattordici giorni).

Nota fotografica: Kathok è costruita sul fianco della collina, quindi è il teleobiettivo che vi dà gli strati; e a 4.800 m le batterie di scorta si svuotano in fretta — tenetele in una tasca interna.

Giorno 5 — Da Dêgê a Yushu: la stamperia, poi la strada lungo lo Jinsha

La mattina: la stamperia di Dêgê

La stamperia di Dêgê 德格印经院 ⧉ è una delle tre grandi stamperie del mondo tibetano, fondata nel 1729, e stampa ancora all'antica, davanti a voi: un foglio, una matrice, un torchio. Conserva circa 300.000 matrici intagliate a mano, comprese le edizioni più autorevoli del Kangyur e del Tengyur. Il dettaglio che mi piace di più è che custodisce le scritture di cinque tradizioni — Nyingma, Kagyu, Sakya e Gelug, più il Bön — una in più delle solite quattro. L'ingresso è di circa 50 ¥; mettete in conto due ore.

Il pomeriggio: la linea del sud — non Sershul, ma Luoxu

Lasciando Dêgê per Yushu, questo è il tratto più particolare della rotta:

• Le rovine del palazzo Dengxialongrizhu, al villaggio di Jupu vicino a Luoxu. Si passa davanti alle rovine di Dengxialongrizhu — la casa di Dengma, il primo dei trenta generali del re Gesar. Luoxu e il paese intorno sono il vecchio regno di Dengke, e l'ambientazione dell'epica Il regno d'orzo di Dengma; i resti della fortezza di Xialongrezhu qui sono identificati come il castello dello stesso Dengma. Intorno ci sono una vecchia torre di guardia, una piattaforma per bruciare il ginepro, un masso noto come il bersaglio di tiro gigante, e la grotta in cui Dengma praticava i rituali di lunga vita.
• La zona umida di Dengma. Più avanti c'è la zona umida di Dengma 邓玛湿地 ⧉ — una palude d'altopiano alta e fredda sullo Jinsha superiore a circa 3.600 m, e un sito nazionale 4A. Grande forme del terreno, un'ampia valle fluviale, acqua così limpida che si vede il fondo, e diecimila mu di olivello spinoso selvatico; in autunno l'olivello è carico di frutti dorati ed è il tratto di strada migliore da fotografare. Dentro la zona umida c'è il palazzo di Zhimala, che si dice costruito dalla principessa Wencheng nel 641 e importante testimonianza della via Tang–Tubo; e la sala commemorativa di Dengma, costruita per il generale stesso.
• Il monastero di Gyegu, sulla collina prima di entrare a Yushu. Invece di entrare dritti in città siamo saliti prima — il monastero di Gyegu 结古寺 ⧉ sta sulla collina di Gyegu sopra Jyekundo, il monastero Sakya più consistente della zona di Yushu. L'ordine Sakya si riconosce facilmente dalle sue strisce nere, bianche e rosse — Manjushri, Avalokiteshvara e Vajrapani — ed è per questo che è noto anche come insegnamento «fiore». Nel 1937 il Nono Panchen Lama morì qui, sulla via del ritorno in Tibet, e questo rese il monastero noto in tutto il paese. Dalla collina si domina tutta Jyekundo — il miglior riassunto in uno sguardo prima di scendere in città.

Siamo arrivati a Yushu verso le 18:00. Dopo una settimana di villaggi e monasteri, negozi, traffico e segnale del telefono tornano tutti insieme, e lascia un po' disorientati.

Dove dormi: Yushu

Yushu — Ji Hotel 全季酒店 ⧉, viale Gyegu. Un albergo di catena — pulito, silenzioso, lavanderia, e camere con ossigeno in dotazione. Dopo cinque giorni sull'altopiano, è la notte in cui si dorme più profondamente.

Nota fotografica: la luce del pomeriggio nella valle dello Jinsha è la più morbida della giornata — fotografate la zona umida e l'olivello con la luce alle spalle. E la vista su tutta Yushu è dalla collina di Gyegu, meglio nell'ora prima del tramonto.

Cosa farei di diverso

Due cose che qui si sbagliano

Quando scattare

• L'alba — i percorsi di kora e i monasteri a Tagong; lo stupa bianco a Ganzi.
• Dalla mattina a mezzogiorno — guidare e cambiare posto. Su questa rotta è a questo che servono queste ore, e sono tante.
• Il pomeriggio — la valle dello Jinsha, la zona umida di Dengma, l'olivello spinoso; la stamperia al chiuso.
• L'ultima ora — lo stupa a Ganzi nella luce obliqua, la prateria, la valle del fiume.
• Dopo il buio — le luci della Città del Re a Ganzi, lo stupa illuminato; e sull'altopiano, uscite e alzate gli occhi.

Se venite a fotografare

• Grandangolo per la prateria, tele per i monasteri sui pendii. Kathok è costruita sul fianco della collina; solo un teleobiettivo restituisce gli strati.
• Le batterie di scorta in una tasca interna. A 4.800 m si svuotano in fretta.
• Chiedete prima di fotografare le persone, e non fotografate le statue al chiuso. Vale dappertutto su questa rotta.
• La stessa linea di ogni altra pagina di questo sito: quello che offro è sapere dove mettersi e come ottenere lo scatto — non scattarlo al posto vostro.

Se avete solo quattro giorni

Tagliate l'inizio, non il centro. Il primo mattino volate o guidate dritti a Danba e date il giorno guadagnato a Ganzi — lo stupa al tramonto, la Città del Re di notte, la sorgente termale la mattina. Tenete intera la giornata di Tagong.

Oppure, se la volete più larga, spezzate il Giorno 4 in due: Ganzi → (Manigango / Kathok) si dorme a Baiyu o a Dêgê → la stamperia di Dêgê → Yushu. La giornata di Kathok è da sola la più pesante della rotta.

Domande che mi fanno prima di partire

Note oneste

Ogni strada di questa pagina è una strada che ho guidato io. Le condizioni cambiano: un monastero cambia orari, una strada viene rifatta, un hotel smette di portare la colazione in camera, compare un nuovo biglietto d'ingresso. Se arrivate e qualcosa è diverso, ditemelo e correggerò la pagina.

Dove ho nominato un hotel o un monastero, è un posto in cui ho dormito o in cui sono stato — non una segnalazione pagata. I prezzi sono quelli chiesti quel giorno, e si muovono.

Sul «potete saltare il monastero di Ganzi» — è un mio giudizio: non è antico né grande, e Kathok gli sta dietro. Se avete tempo, non vi costa nulla darci un'occhiata; solo non lasciate che tolga spazio a Kathok.

Se state calcolando come questa rotta entra nelle vostre date, e cosa fa la luce nel mese a cui pensate, è una domanda che vale la pena fare prima di impegnarvi — scrivetemi.