De Chengdu à Yushu en cinq jours : pandas, prairie, monastères, et la route du sud qui descend le Jinsha

Les noms de maisons d'hôtes, de restaurants et de vallées sont donnés en français avec le chinois entre parenthèses : touchez la parenthèse pour la copier et la montrer à un chauffeur ou à un serveur.

C'est le sixième itinéraire de ce carnet, et le moyen le plus court que je connaisse de traverser tout le Kham septentrional d'une seule traite : vous partez dans le bassin du Sichuan et vous terminez une province plus loin, sur le plateau de prairie, sans jamais revenir en arrière. C'est le même pays que la boucle de cinq jours pendant les deux premiers jours, puis cela tourne au nord et ne rentre pas à la maison.

La raison de le faire, c'est le dernier après-midi. Tout le monde fait Dêgê–Yushu de la même façon — vers le nord par Sershul, par la route principale. Je suis parti au sud à la place, en descendant le Jinsha sur la G215 par Luoxu 洛须 ⧉, là où se trouvait l'ancien royaume de Dengke. C'est plus étroit, il y a beaucoup moins d'endroits où s'arrêter, et c'est la seule partie de ce voyage où j'ai eu le sentiment d'être quelque part où les guides ne sont pas allés.

Comment les cinq jours s'articulent

Jour	Où vous dormez	Le sens de la journée
J1	Zhonglu, Danba	Les pandas à Shenshuping, le col, les vallées à tours de Danba — et Jiaju, l'étape que j'ai dû couper
J2	Tagong (environ 3 700 m)	Montée sur la prairie : les monastères de Tagong et de Muya, le tas de pierres mani de Jiagulong, puis orge grillé et thé au beurre dans la maison d'un moine
J3	Ganzi	Un monastère gelug de 1650 à Luhuo, le lac Kasa, et le stûpa de 37 mètres à Ganzi — plus une source chaude le soir
J4	Dêgê	Le monastère de Ganzi (vous pouvez le sauter), recharger la voiture à Manigango, puis monter à Kathok
J5	Yushu	L'imprimerie de Dêgê, puis la route du sud, la G215, le long du Jinsha jusqu'à Yushu, avec le monastère de Gyegu avant de descendre en ville

Jour 1 — De Chengdu à Zhonglu : les deux premiers jours de la boucle en un seul

Nous avons quitté Chengdu vers 8 h 00. Cette journée couvre ce que la boucle de cinq jours étale sur deux : sortir vers Yingxiu et Gengda pour les pandas, franchir le col, et descendre dans la vallée de Zhonglu, à Danba, pour dormir.

Les pandas à Shenshuping

De Chengdu, vous allez vers l'ouest en direction de Yingxiu, puis vous montez à Gengda, où se trouve la base de pandas de Shenshuping 卧龙神树坪熊猫基地 ⧉. Partez à 8 h 00 et vous y êtes vers 10 h 00 ; l'entrée est d'environ 150 ¥ par personne. Les pandas vivent dans de grands enclos boisés, pas dans des cages de béton — et c'est votre premier vrai changement de décor du voyage.

Note photo : les pandas ne font pas de numéro. Photographiez ceux qui sont réveillés, puis avancez — il y a une montagne à franchir.

Le col de Maobiliang

Plus haut, Maobiliang 猫鼻梁 ⧉ est le point de vue classique sur les monts des Quatre Filles : quatre sommets enneigés alignés, le plus haut, Yaomei Feng, debout derrière les trois autres. Vous passez l'essentiel de la montée dans les nuages, et la seule question est de savoir s'ils se lèvent.

Note photo : c'est une fenêtre météo, pas une étape au programme. Si les sommets se montrent pendant que vous êtes là, déclenchez à ce moment-là — vingt minutes plus tard, ils peuvent avoir disparu.

Jiaju — prévu, et coupé

Le programme du jour prévoyait d'aller voir Jiaju, un des villages à tours célèbres de Danba, et de dormir à Zhonglu. Nous avons manqué de temps et sommes allés droit à Zhonglu à la place. Je l'ai laissé dans le texte parce que c'est une vraie décision à laquelle vous serez confronté : Jiaju et Zhonglu se trouvent dans des vallées différentes, et faire les deux en une journée, c'est trop.

Où vous dormez : Zhonglu, Danba

Un manoir tibétain à Zhonglu, le même où je descends sur la boucle — tout en bois, face à la montagne sacrée Merduo. C'est plus bas que le col, et la vallée est faite pour y dormir profondément.

Note photo : une journée de route. La base des pandas est le seul vrai arrêt, donc la plupart des photos viennent de la voiture — le col, les vallées de rivière, et le premier instant où les tours de guet apparaissent d'en haut. Gardez l'appareil à portée et la vitre propre. Les villages à tours veulent une lumière tôt ou tard ; à midi, ils s'aplatissent dans la pente.

Jour 2 — De Zhonglu à Tagong : prairie, deux monastères, un tas de pierres mani — et une cuisine

Nous sommes partis vers 9 h 00, et c'est ici que le voyage change de caractère. Par la ville de Danba, en montant par le belvédère du mont Yala, par le col de Geda Liangzi à environ 4 200 m, et descente par Bamei jusqu'à Tagong. Quelque part là-dedans, les gorges et la forêt cèdent la place aux étendues ouvertes et à l'herbe — c'est ce basculement qui fait que cette route mérite d'être conduite.

Nous avons atteint Tagong vers midi et nous sommes garés devant le monastère de Tagong 塔公寺 ⧉.

Le monastère de Tagong

Un monastère sakya, bâti autour d'un Bouddha de douze ans grandeur nature. Une seule salle de tout l'ensemble demande de retirer ses chaussures et interdit la photographie ; dans les autres vous pouvez entrer chaussé, mais ne photographiez pas les statues. Dehors, les gens se prosternent et font des offrandes — demandez avant de les photographier. L'histoire du monastère, son mandala et son vajra sont détaillés sur la page de la boucle de cinq jours ; je ne les répéterai pas ici.

Le monastère de Muya

À environ 15 minutes de voiture — le monastère de Muya 木雅大寺 ⧉. Un monastère nyingma disposé comme un campus : une grande salle de classe au centre, dortoirs et réfectoire de part et d'autre. Garez-vous devant le portail ; l'entrée est d'environ 16 ¥. Deux singes sont attachés sur la gauche en entrant, et il y a des cerfs et des moutons dans la cour, tous avec des antécédents de morsures. Gardez vos distances et vos mains pour vous.

Le tas de pierres mani de Jiagulong

Cinq minutes plus loin. Un tas de pierres sculptées entouré d'énormes moulins à prière, avec des gens qui en font le tour dans le sens horaire — dans le sens horaire, toujours. Le couvent à côté, Jiagulong 甲谷弄觉姆寺 ⧉, est le seul de la région de Tagong à accueillir des femmes, et ses toits rouges à profusion lui ont valu le surnom de « petit Sêrtar ». Les étrangers ne peuvent quasiment pas entrer dans le vrai Sêrtar (Larung Gar) ; celui-ci, vous pouvez vraiment y entrer, le voir et le photographier. Le développement complet sur le couvent et le nom de « petit Sêrtar » est sur la page de la boucle.

Griller l'orge et baratter le thé, dans la maison d'un moine

Après le tas de pierres mani, nous sommes retournés dans le bourg de Tagong et avons préparé de la tsampa — farine d'orge grillé — et baratté un pot de thé au beurre, dans la maison d'un des moines du monastère de Tagong. Sa mère, une femme du pays, a disposé l'orge, le beurre, le thé et les outils devant nous et nous a guidés à la main : griller, moudre, presser, baratter. Nous y sommes restés environ une heure. Ce n'est pas une démonstration pour touristes. C'est la cuisine de quelqu'un, et vous suivez la routine qu'ils font chaque matin ; à la fin, vous buvez le thé que vous venez de baratter.

Ce qui suit est le processus général — comment la tsampa et le thé au beurre se font partout dans le monde tibétain, et non la description de cette cuisine en particulier.

• Ce qu'est la tsampa. De l'orge grillé, moulu en farine. C'est l'aliment de base quotidien du plateau. Cela ressemble à une farine grossière de grain grillé, sauf que l'ordre est inversé : là où un grain grillé occidental est moulu puis cuit, la tsampa est grillée d'abord, moulue après, et jamais décortiquée.
• Première étape — griller. L'orge est trempée, égouttée, puis jetée dans une poêle de fer chaude avec du sable dedans. C'est la partie qui demande du savoir-faire : les grains touchent le sable brûlant et s'ouvrent en montrant une fleur blanche, et c'est de là que vient l'odeur.
• Deuxième étape — moudre. Une fois refroidie, l'orge passe au moulin, à eau ou à main. Ce qui sort, c'est la tsampa.
• Comment la manger. La façon courante, c'est le mapa : beurre et tsampa dans un bol, du thé bouillant versé dessus, puis du caillé de fromage séché et du sucre, et vous mélangez et pressez à la main jusqu'à ce que cela tienne en boule. Cela demande un peu de force et un peu de patience — la première rate en général, la deuxième réussit.
• Le thé au beurre. Faites infuser du thé en brique jusqu'à obtenir un liquide fort. Versez-le dans la baratte — dongmo en tibétain — avec le beurre et un peu de sel. Actionnez ensuite le piston, le jialuo, de haut en bas des dizaines à une centaine de fois pour émulsionner la graisse et l'eau, et faites chauffer. Le barattage est tout : sautez-le et le thé arrive avec une pellicule d'huile qui flotte dessus.
• Et le beurre lui-même se baratte de la même façon : du lait tiède dans un grand xuedong de bois, actionné plusieurs centaines de fois jusqu'à ce que la graisse se sépare, puis ramassé dans une peau et laissé à figer.
• Une règle de savoir-vivre à connaître. Le thé au beurre se sert pour être bu en étant resservi au fur et à mesure. Votre hôte continuera à le remplir, donc ne videz pas la tasse. Si vous en avez assez, laissez-la intacte. Si vous êtes à moitié et ne pouvez pas finir, laissez le remplissage où il est et buvez-le d'un trait à la fin, avant de partir.

Où vous dormez : Tagong, environ 3 700 m

Tagong — Dejiling Manor 德杰岭庄园 ⧉ — un propriétaire tibétain dont deux des trois fils sont moines au monastère de Tagong. Ils accueillent les hôtes étrangers. Le petit-déjeuner est un vrai petit-déjeuner tibétain : yaourt de yak, thé au beurre, galettes d'orge, pommes locales, brioches fourrées à la purée de pomme de terre, œufs.

Note photo : Tagong est célèbre pour une chose, et c'est la dernière heure de lumière sur la prairie — ne la passez pas à table. C'est la première nuit du voyage au-dessus de 3 700 m.

Jour 3 — De Tagong à Ganzi : un vieux monastère gelug, un lac, un stûpa de 37 mètres

Nous sommes partis vers 8 h 00. Toute la journée remonte vers le nord par la route nationale G317 : Tagong → Daofu → Luhuo → Ganzi. Nous nous sommes arrêtés deux fois exprès, pour que la journée ne se réduise pas à de la route.

Luhuo : le monastère de Shouling

Le monastère de Shouling 寿灵寺 ⧉ est posé à mi-pente sur la rive nord du fleuve Xianshui à Luhuo, dans la tradition gelug, et c'est l'un des « treize monastères de Hor ».

• Fondé en 1650, sous le nom de Jidan Raodeng Langjiling, puis monastère de Hor Zhanggu, et enfin Shouling — un nom qui porte un vœu de longue vie et de sécurité.
• Il a déménagé, plus d'une fois : trois relocalisations, toutes après des tremblements de terre. Le séisme de 1973 l'a détruit et il a été déplacé à environ deux kilomètres au nord de la ville ; la reconstruction a commencé en 1983 et s'est terminée en septembre 1988. Les deux choses sont donc vraies — le bâtiment est neuf, la lignée ne l'est pas.
• La salle principale abrite un Shakyamuni en argent d'environ trois mètres de haut, et un couloir de kora couvert monte du pied de la colline jusqu'au milieu de celle-ci. Vous pouvez monter en voiture par la route du kora et vous garer en haut, d'où la vue porte sur toute la ville de Luhuo — là où les rivières Daqu, Niqu et Xianshui se rejoignent.
• Deux avertissements. Selon certains témoignages, le portail est fermé vers midi : n'en faites pas la chose à voir absolument à l'heure du déjeuner. Et si un habitant prononce le nom autrement, c'est le même monastère, de l'autre côté de la rivière par rapport à la ville.

Le lac Kasa, à la sortie de Luhuo

En continuant vers l'ouest en direction de Ganzi, vous passez le lac Kasa 卡萨湖 ⧉ — à environ 30 km à l'ouest de la ville de Luhuo, vers 3 510 m. Un lac d'eau douce de la taille d'une mare de village, sacré pour les gens d'ici, et l'un des endroits du Sichuan où il y a le plus de canards mandarins. Il n'est pas grand. Il est extrêmement clair, et il est à son meilleur au printemps et en été, quand l'herbe et les fleurs montent autour de la rive.

L'histoire qu'on en raconte. La version la plus répandue est celle-ci. Il y a longtemps, c'était un ravin sec, sans eau ; les villageois devaient la porter depuis l'extérieur de la vallée, et les récoltes étaient maigres. Un vieil homme parmi eux priait avec ferveur, et la 108e nuit il rêva d'une silhouette en blanc sur un cheval blanc, qui lui répéta une seule chose : n'oublie pas de libérer la grenouille dans le ravin. Il se réveilla et partit chercher, et là où la grenouille aurait dû se trouver, il n'y avait qu'un rocher en forme de grenouille. Il le poussa, la pierre bougea, et l'eau monta par-dessous et s'éleva d'année en année jusqu'à former le lac. Depuis, les gens d'ici l'appellent le lac-mère : ils en font le tour pour prier la pluie au début des semis, et portent un nouveau-né autour du lac à l'âge d'un mois. Une deuxième version dit que le lac est une larme d'une jeune fille céleste tombée amoureuse d'un berger et rappelée là-haut.

Une note qui n'est pas pour la page : il y a un cimetière à tombes de pierre sur la rive sud (environ 335 tombes, datées provisoirement de la période des Printemps et Automnes), et certaines sources disent que la Longue Marche est passée par ici. Aucune des deux n'est une chose que vous avez vue, donc aucune n'entre dans le texte.

Ganzi : le parc du Stûpa blanc

À Ganzi, nous sommes allés au parc du Stûpa blanc, aussi appelé monastère de Sêxidi Nacang 白塔公园 ⧉ — le temple familial des incarnations Nacang, décrit comme le plus grand mandala du Sichuan occidental.

• La pièce centrale est un grand stûpa d'environ 37 m de haut. Sa base à trois niveaux est construite selon les proportions de la salle des Prières pour de bonnes récoltes à Pékin ; 512 moulins à prière en laiton et un certain nombre de bas-reliefs de pierre sont disposés autour de ces niveaux.
• Le stûpa est blanc, rond en haut et carré en bas, avec 119 petits stûpas autour de lui formant une forêt de tours. Le premier niveau porte 176 gravures d'animaux protégés.
• Il y a quatre grandes salles sur les quatre côtés, pour la plupart de style chinois — c'est ce qui le distingue de tous les autres monastères de cette route.
• La vue est le point : la large vallée du Yalong en contrebas, et au nord-ouest toute la ville de Ganzi avec le monastère de Ganzi sur la pente au-dessus.
• Sur l'entrée : les informations publiées disent que c'est ouvert toute la journée et gratuit. Écrivez que c'est en général gratuit, et notez que cela peut changer.

Où vous dormez : Ganzi, sources chaudes

Ganzi — Luobulin Hot Spring Hotel 罗布林温泉酒店 ⧉, du côté de la cité du roi Gesar. Petits pavillons séparés, et l'eau chaude est naturelle, remontée du sous-sol chaque jour — vous pouvez y tremper le soir. Le petit-déjeuner est de 8 h 00 à 9 h 00 et il arrive dans la chambre, chinois ou occidental, au choix : une matinée inhabituellement bien soignée pour cette altitude. Le quartier de la cité du roi est animé la nuit, avec des spectacles ; si vous voulez du calme le jour et de la foule la nuit, c'est l'étape qu'il vous faut.

Note photo : le stûpa pour la lumière rasante du soir et encore pour les projecteurs — il y a une plate-forme d'observation à l'angle sud-ouest pour le panorama complet.

Jour 4 — De Ganzi à Dêgê : sautez ce monastère, rechargez la voiture, montez à Kathok

Le monastère de Ganzi — celui-là, vous pouvez le sauter

Le matin, nous sommes montés au monastère de Ganzi 甘孜寺 ⧉, sur la pente au-dessus de la ville — vous le voyez au nord-ouest depuis le parc du stûpa. Il n'est ni ancien ni grand, et Kathok est l'après-midi : un siège nyingma du XIIe siècle à environ 4 800 m, le monastère-mère de la tradition. Mettez les deux côte à côte et le monastère de Ganzi ne mérite pas qu'on lui taille du temps. Donc : si la journée est serrée, c'est l'arrêt que vous sautez. Si vous avez du temps devant vous, cela ne vous coûte rien d'y jeter un œil — ne le laissez pas seulement manger Kathok. C'est le monastère paroissial en activité des habitants de la ville, donc je ne vais pas dire que c'en est un mauvais ; je vous dis où je passerais les heures.

Manigango : déjeuner, et une recharge complète

Au nord de Ganzi sur la G317, vous arrivez à Manigango 马尼干戈 ⧉ — le nom signifie « l'endroit des moulins à prière », une ville petite mais importante sur la route du nord du Sichuan vers le Tibet, et une étape de l'ancienne route du thé et des chevaux. Vous voyez des gens dans la rue avec des moulins à prière à main.

Nous nous sommes arrêtés ici pour deux choses : le déjeuner, et une recharge complète de la voiture — nous conduisions un véhicule électrique, la montée vers Kathok est longue et gourmande, et je ne voulais pas tomber à sec. Une fois rechargés, nous sommes repartis vers 13 h 00.

Le monastère de Kathok

Depuis Manigango, prenez la route provinciale S458 pour monter au monastère de Kathok 噶陀寺 ⧉.

• Kathok est l'un des sièges les plus importants de la tradition nyingma — fondé au XIIe siècle, plus de huit cents ans d'âge, et appelé le « second trône de vajra ». Il se trouve à environ 4 800 m. À l'échelle de cet itinéraire, c'est reculé, et chaque mètre en vaut la peine. Pour voir la salle principale, il faut monter la route de montagne jusqu'en haut ; les statues à l'intérieur sont les plus grandes de tout le voyage.
• Il y a un restaurant végétarien au monastère. Mangez-y : une soupe avec des nouilles et des lanières de pâte, simple, nourrissante et pleine de goût — le seul plat que je commanderais à nouveau.
• À côté se trouve le collège bouddhique de Shiming, le seul. Shiming signifie les cinq sciences supérieures et les cinq sciences inférieures — les supérieures étant la langue, la logique, la médecine, l'artisanat et la connaissance intérieure ; les inférieures étant la rhétorique, la poétique, la prosodie, le théâtre et l'astrologie. Un collège des cinq sciences prend normalement six ans à finir ; ici, il en faut treize — dix d'étude et de débat, trois de retraite.
• La dernière chose à savoir sur Kathok, c'est le peu de monde qui y vient. C'est assez loin pour que la plupart des voyageurs n'en aient jamais entendu parler ; en montant, presque toutes les personnes que nous avons croisées étaient des Tibétains qui avaient affrété une voiture depuis Lhassa pour faire le pèlerinage.

Un mot sur la S458 : étroite, raide, avec le vide d'un côté. La compensation, c'est le paysage — la route mène à Kathok et passe par Yulong Latso (indiqué sur la plupart des cartes sous le nom de Xinluhai, le lac creusé par les glaces à environ 4 040 m sous le col de Chola). Ne la conduisez ni de nuit ni par mauvais temps.

Où vous dormez : Dêgê

Une petite ville de district étroite, avec peu d'options — prenez quelque chose de propre et de rangé et n'attendez pas beaucoup de caractère (la même chose que sur l'itinéraire de quatorze jours).

Note photo : Kathok est construit à flanc de colline, donc c'est un téléobjectif qui vous donne les couches ; et à 4 800 m les batteries de rechange se vident vite — gardez-les dans une poche intérieure.

Jour 5 — De Dêgê à Yushu : l'imprimerie, puis la route qui descend le Jinsha

Matin : l'imprimerie de Dêgê

L'imprimerie de Dêgê 德格印经院 ⧉ est l'une des trois grandes imprimeries du monde tibétain, fondée en 1729, et elle imprime encore à l'ancienne, devant vous : une feuille, un bloc, une presse. Elle conserve environ 300 000 blocs gravés à la main, dont les éditions les plus autorisées du Kangyur et du Tengyur. Le détail que je préfère, c'est qu'elle garde les écritures de cinq traditions — nyingma, kagyu, sakya et gelug, plus le bön — une de plus que les quatre habituelles. L'entrée est d'environ 50 ¥ ; prévoyez deux heures.

Après-midi : la ligne du sud — pas Sershul, mais Luoxu

En quittant Dêgê pour Yushu, c'est le tronçon le plus particulier de l'itinéraire :

• Les ruines du palais de Dengxialongrizhu, au village de Jupu près de Luoxu. Nous passons devant les ruines de Dengxialongrizhu — la demeure de Dengma, le premier des trente généraux du roi Gesar. Luoxu et le pays autour sont l'ancien royaume de Dengke, et le cadre de l'épopée Le Royaume de l'orge de Dengma ; les vestiges de la forteresse de Xialongrezhu sont ici identifiés comme le château de Dengma lui-même. Autour se trouvent une vieille tour de guet, une plate-forme où l'on brûle du genévrier, un rocher connu comme la cible de tir à l'arc géante, et la grotte où Dengma pratiquait des rituels de longue vie.
• Le marais de Dengma. Plus bas se trouve le marais de Dengma 邓玛湿地 ⧉ — un marais de haut plateau froid sur le cours supérieur du Jinsha, à environ 3 600 m, et un site national 4A. De grands reliefs, une large vallée de rivière, une eau si claire qu'on en voit le fond, et 10 000 mu d'argousier sauvage ; en automne, l'argousier ploie sous les fruits dorés et c'est le meilleur tronçon photographique de la route. À l'intérieur du marais se trouve le palais de Zhimala, qu'on dit bâti par la princesse Wencheng en 641 et qui est une relique importante de la route Tang–Tubo ; et la salle commémorative de Dengma, construite pour le général lui-même.
• Le monastère de Gyegu, sur la colline avant d'entrer à Yushu. Au lieu d'entrer directement en ville, nous sommes montés d'abord — le monastère de Gyegu 结古寺 ⧉ se dresse sur la colline de Gyegu au-dessus de Jyekundo, le monastère sakya le plus important de la région de Yushu. L'ordre sakya se reconnaît facilement à ses bandes noires, blanches et rouges — Manjushri, Avalokiteshvara et Vajrapani — raison pour laquelle on l'appelle aussi l'enseignement « fleur ». En 1937, le neuvième panchen-lama y est mort, sur le chemin du retour vers le Tibet, ce qui a fait connaître le monastère dans tout le pays. Depuis la colline, vous dominez tout Jyekundo — le meilleur résumé en une seule vue avant de descendre dans la ville.

Nous avons atteint Yushu vers 18 h 00. Après une semaine de villages et de monastères, les boutiques, la circulation et le réseau téléphonique reviennent tous d'un coup, et c'est légèrement désorientant.

Où vous dormez : Yushu

Yushu — Ji Hotel 全季酒店 ⧉, avenue Gyegu. Un hôtel de chaîne — propre, calme, blanchisserie, et des chambres avec oxygène au robinet. Après cinq jours sur le plateau, c'est la nuit où vous dormez le plus profondément.

Note photo : la lumière de l'après-midi dans la vallée du Jinsha est la plus douce de la journée — photographiez le marais et l'argousier avec la lumière derrière vous. Et la vue sur tout Yushu se prend depuis la colline de Gyegu, meilleure dans l'heure avant le coucher du soleil.

Ce que je ferais autrement

Deux erreurs que les gens font ici

Quand photographier

• L'aube — les chemins de kora et les monastères à Tagong ; le stûpa blanc à Ganzi.
• Du matin à midi — conduire et changer de lieu. Sur cet itinéraire, c'est à cela que servent ces heures, et elles sont nombreuses.
• L'après-midi — la vallée du Jinsha, le marais de Dengma, l'argousier ; l'imprimerie en intérieur.
• La dernière heure — le stûpa à Ganzi en lumière rasante, la prairie, la vallée de la rivière.
• Après la nuit tombée — les lumières de la cité du roi à Ganzi, le stûpa éclairé par les projecteurs ; et sur le plateau, sortez et levez les yeux.

Si vous venez pour photographier

• Grand-angle pour la prairie, téléobjectif pour les monastères sur les pentes. Kathok est construit à flanc de colline ; seul un téléobjectif permet d'avoir les couches.
• Les batteries de rechange dans une poche intérieure. 4 800 m les vide vite.
• Demandez avant de photographier les gens, et ne photographiez pas les statues en intérieur. Cela vaut partout sur cet itinéraire.
• Même ligne que partout ailleurs sur ce site : ce que je propose, c'est de savoir où se placer et comment obtenir la photo — pas de la prendre à votre place.

Et si vous n'avez que quatre jours

Coupez le début, pas le milieu. Prenez l'avion ou la voiture directement jusqu'à Danba le premier matin et donnez la journée gagnée à Ganzi — le stûpa au crépuscule, la cité du roi la nuit, la source chaude le matin. Gardez toute la journée de Tagong.

Ou, si vous la voulez plus souple, coupez le jour 4 en deux : Ganzi → (Manigango / Kathok) nuit à Baiyu ou Dêgê → l'imprimerie de Dêgê → Yushu. La journée de Kathok est à elle seule la plus lourde de l'itinéraire.

Les questions qu'on me pose avant de partir

Notes honnêtes

Chaque route de cet article est une route que j'ai conduite moi-même. Les conditions changent : un monastère change ses horaires, une route est refaite, un hôtel cesse d'apporter le petit-déjeuner en chambre, un nouveau droit d'entrée apparaît. Si vous arrivez et que quelque chose est différent, dites-le-moi et je corrigerai la page.

Là où je nomme un hôtel ou un monastère, c'est un endroit où j'ai dormi ou suis allé — pas une fiche payante. Les prix sont ceux qui ont été facturés ce jour-là, et ils bougent.

Sur « vous pouvez sauter le monastère de Ganzi » — c'est mon jugement : il n'est ni ancien ni grand, et Kathok est derrière lui. Si vous avez le temps, cela ne vous coûte rien d'y jeter un œil ; ne le laissez pas seulement évincer Kathok.

Si vous êtes en train de voir comment cet itinéraire s'accorde avec vos dates, et ce que fait la lumière dans le mois auquel vous pensez, c'est une question qui vaut la peine d'être posée avant de vous engager — écrivez-moi.